Actu : Faire parler de sa création

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Citation :: La chronique de Fabienne Reybaud

Dans un marché ultra-concurrentiel, il ne suffit plus d’avoir des mouvements de haute facture et des matériaux innovants. Certains horlogers vont chercher midi à quatorze heures, afin de faire parler de leurs créations…
Paru le 31.03.2009

Il y aurait aujourd’hui 618 marques de montres possédant le label Swiss made. De quoi donner envie à certains de hausser le ton pour se faire connaître. À l’instar de Romain Jérôme dont la montre Titanic, première du genre à intégrer dans son boîtier un morceau de la coque rouillée du célèbre paquebot, a fait couler beaucoup d’encre. « Notre concept est d’amener, sur les poignets, des histoires ayant trait aux grandes légendes de l’humanité. Avec la montre Titanic, nous avons frappé les esprits lorsque nous l’avons sortie en 2007 », se félicite Yvan Arpa, PDG de cette société qui produit 1 600 pièces par an.

Deux ans après, si la Titanic refait surface dans une spectaculaire version squelette à chronographe et tourbillon, on peut lui préférer la Moon Dust DNA, dont l’histoire est nettement moins morbide. Voici une montre dont le cadran est composé de – vraie – poussière de lune… Pour cela, Romain Jérôme a racheté, à prix d’or, à la Nasa, l’une des 234 pierres lunaires, l’a réduite en poussière, puis l’a mélangée à des pigments. Il en résulte un cadran plein de cratères, assez mystérieux. En prime, le boîtier intègre un bout d’acier de la navette Apollo 11, tandis que le bracelet arbore un petit morceau de la combinaison spatiale d’un astronaute de l’époque. Pour décrocher la lune, il vous en coûtera 11900 francs suisses (8 000 euros environ) pour l’automatique simple et 200 000 francs suisses (130 000 euros environ) pour le modèle à tourbillon. On revient sur terre sur le stand de Hublot, qui fait évoluer cette année le concept de sa Big Bang. Reflet de l’époque, cette montre née de « la fusion entre l’horlogerie traditionnelle et les matériaux du XXIe siècle » voit sa famille s’agrandir avec la venue de la King Power.

Dopée à la testostérone

« En taille, en prix, en valeur, la King Power est plus grande. C’est une sorte de couronnement de la Big Bang », s’enthousiasme Jean-Claude Biver, PDG de cette marque qui produit 26 000 modèles par an. « Elle est plus puissante, plus brute. » En or rouge, zirconium ou céramique, ce sujet dopé à la testostérone est équipé d’un mouvement chronographe à rattrapante et seconde foudroyante de La Joux-Perret. En attendant d’accueillir en 2010 le premier calibre manufacturé par Hublot : un chronographe à rattrapante avec une fonction fly-back…
En version japonaise, le story-telling horloger fait son apparition cette année au sein des collections de Seiko qui produit 13 millions de montres et 347 millions de mouvements par an. La ligne s’appelle Ananta, ce qui en sanscrit veut dire « infini », et le design des modèles s’inspire de l’art des katanas, les sabres des samouraïs.

Sur un plan moins romancé, cela faisait longtemps que Seiko n’avait pas lancé une ligne aussi réussie. Tant dans le fond que dans la forme, Ananta intègre tous les points forts de l’identité japonaise de l’horloger, un design à la fois puissant et sophistiqué dans ses finitions, des mouvements de très haute volée 100 % manufacturés par la marque. Il y a cinq montres dont deux sont équipées de la technologie Spring Drive – un chronographe et une GMT – et trois calibres automatiques (un chronographe, une double rétrograde, une trois aiguilles à jour et date). Et les prix sont incroyables : de 1 800 à 5 500 euros. Les Suisses peuvent être inquiets.

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Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).