plaque acier ressort pour ressort de tirette

Bonjour,
En examinant de plus près une petite montre dame dont l'axe de balancier est cassé, je découvre que le ressort de tirette est également cassé depuis un moment car le morceau a disparu.
J'aimerais savoir :
- si ça se répare ? (Et j'ai bien dit répare, pas remplace ) Y a-t-il un système comme pour le remplacement de dents de roues... ?
- si on peut trouver quelque part des plaques d'aciers ressort afin d'en redécouper une. Je n'ai rien vu jusqu'à présent (ou je cherche mal :/ ) D'ailleurs, je ne sais même pas exactement quel sorte d'acier je dois chercher. Peut-être du C85 ?

Merci !
BD

Bonjour,

Je n'ai aucune réponse à te proposer, mais je vais suivre ce post car la solution m’intéresse également.

Bonjour Bruno,
Voici qq éléments de réponse ...
Primo : !
Un bon premier MAI !
Secondo : !
Non !, un "pont-ressort" (ou ressort de tirette , ou frein de tirette) ne se répare pas !!!!
Mais il se refait relativement aisément  !
La matière : de l'acier  : (on disait "trempant") il et préférable de dire de " l'acier au carbone" ,
qui se trempe et ensuite se "revient" (dans le cas présent il conviendrait de le "revenir-bleu "
Actuellement , une difficulté : où trouver une petite plaque d' acier trempant ???
J'essaie de me mettre dans ta peau :
Je choisirai , soit une vieille lame de couteau , surtout "non-inox" ...Opinel ,
ou encore : récupérer un vieux ressort de barillet de cartel ou de carillon ( l'épaisseur devrait convenir... )
On rougit l'acier et on le laisse refroidir lentement ! le voilà "détrempé" ....
la plaque étant parfaitement planée , ci-après , un "petit truc" qui a marché avec moi  ....
J'avais "étamé" ma plaque , sur laquelle j'avais soudé ce qui restait du pont-ressort cassé , je n'avais ainsi pas eu besoin de faire de traçage ....
ensuite , découpe "au bocffil" en suivant le pont ressort (en comprenant la partie manquante qui sera usinée , au final "au pif" à l'aide de limes aux échappements ...)
Après déssoudage , le règlage avec le plot de tirette devra se faire impérativement avant la trempe ...
Ta difficulté sera plus grande que celle que j'ai rencontrée ....j"avais à travailler sur
une 18 lignes et non un "5 1/4" ....
(si un certain Kélorkilé avait été là.... il m'aurait immédiatement trouvé le calibre ..     )
Lorsque tout l'étain résiduel aura été enlevé , que la pièce aura bien été nettoyée ,
je l'enduisais de "savon de Marseille" ... elle était bonne pour la trempe .... sans absolument omettre le "revenu"
(rien à voir avec la déclaration d'impôts ...)
A ton service pour de +amples détails

Cordiales salutations à "toi et tous" !
bernard

Concernant l'étamage , il serait judicieux pour éviter ce dernier d'essayer d'utiliser une colle  du genre "cyanocrilate"
cela devrait très bien marcher !


Les couleurs de "revenus"  .... le bleu-pâle , premier à droite devrait marcher !
le ressort de tirette devrait y gagner en robustesse car "moins-cassant"





Un ressort "costaud" devrait faire l'affaire !
Pour l' Opinel ....dessin suivra    





.

Pour un amateur, à défaut de sélectionner le bon acier avec la bonne nuance, dans le genre récup, on trouve en fouinant un peu sur les ... chantiers (!), des rubans d'acier bleui, en épaisseur 0.3-0.5, du feuillard résistant mais souple pour attacher les planches de chantiers. Ca ressemble à du ressort de pendule.

Sinon, du grain à moudre, MAF 2010 :





Tu peux aussi coller l'ancienne pièce sur la feuille d'acier, tu traces ou tu bocfiles directement. Puis tu décolles (acétone, chaleur, ultrason ...).
Puis avec la matière restante, tu adaptes à l'existant.

NB: pour tenir le futur sautoir de tirette plus facilement, il est plus simple de laisser pas mal de matière à l'opposé de la partie manquante de la tirette...
NB2: souviens-toi avant les finitions que la partie distale du sautoir doit toujours être bien en appui contre la goupille de la tirette.

Merci à vous pour ces réponses.
Je me mords les doigts de ne pas m'intéresser aux pendules maintenant... Bon, il y a encore des constructions en cours des les environs... Je ne regarderai plus les chantiers de la même manière dorénavant
Quant à sacrifier un opinel, pas question ! J'ai trop de respect pour les couteaux également.
Mais je sais maintenant quoi chercher.
Bonne fin de 1 mai à tous !
BD
Edit : J'ai trouvé un bout d'acier genre feuillard
Mais pour ma culture personnelle, une lame de scie à métaux à main pourrait-elle convenir aussi ?
(Sinon, pour le calibre, c'est un AS 1051, épaisseur de la tirette 0,30 mm)

Salut ,
Il te suffit de comparer le épaisseurs !
@ +
bm
.

Bernard a écrit:

Salut ,
Il te suffit de comparer les épaisseurs !
@ +
bm
.

Va falloir affiner : de 0,51, je dois descendre à 0,30 mm d'épaisseur.

Merci pour ces informations très intéressantes.

brunod a écrit:

Edit : J'ai trouvé un bout d'acier genre feuillard

Brunod, je ne sais pas si c'est le même feuillard, mais ayant récupéré un bout de ruban de cerclage, je peux te dire que cela ne convient pas.
Une fois revenu pour le travailler, tout c'est bien passé et une fois ma pièce finie, je l'ai retrempée mais celle ci est restée très malléable et du coup ne remplissait pas sa fonction.

à +

Merci pour l'info Mercurio.
Peux-tu me dire comment il se comportait avant détrempe ?
Le mien fait fortement ressort.

brunod a écrit:

Peux-tu me dire comment il se comportait avant détrempe ?
Le mien fait fortement ressort.

Je ne pouvais le plier sans qu'il ne casse, et dur à percer.
Une fois recuit plus de problèmes ni pour le plier ou percer, j'ai pu le limer facilement.
Malheureusement comme dit plus haut, malgré la trempe il est resté mou.

Bonsoir,
Comment procèdes-tu pour le tremper ???
bm

Bonsoir Bernard,

J'ai chauffé au rouge puis laissé refroidir une fois à l'air tranquillement.
Après un 2eme essai, je l'ai refroidi à l'huile, même résultat.
Je n'ai plus essayé avec du feuillard par la suite. J'ai peut être loupé une étape.

Il faut un choc thermique pour la trempe. Chauffer au rouge puis immersion immédiate dans l'huile ou dans l'eau.
Voici comment je trempe une tige de remontoir :
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wbxH66ns0GA

Brunod,
c'est bien de cette façon que j'ai opéré la seconde fois, j'ai utilisé un petit chalumeau que l'on recharge au gaz de briquet.

Alors je vais attendre l'avis avisé de Bernard (et d'autres ?) car je n'ai pas la moindre idée de ce qui explique ton problème...

Sinon dans un magasin de métal, ou un ferrailleur, il y a toujours des chutes, soit pour quasi rien, soit quelques €.

mercurio a écrit:

Bonsoir Bernard,

J'ai chauffé au rouge puis laissé refroidir une fois à l'air tranquillement.
Après un 2eme essai, je l'ai refroidi à l'huile, même résultat.
Je n'ai plus essayé  avec du feuillard par la suite. J'ai peut être loupé une étape.

Bonjour "mercurio",
Je me doutais qu'il y avait quelque-part une erreur !
Ci- après un petit extrait simplifié et suffisant pour les opérations dites : de "trempe" , de "revenu"
et de "recuit" en réparation d'horlogerie ... !
Ce qu'il convient de retenir :
a) La Trempe :
La pièce "à tremper" doit être portée rapidement , avec la source de chaleur appropriée en
fonction de la taille de ce dernier , à un rouge-vif , appelé communément "rouge-cerise ,
cette couleur atteinte , la projeter rapidement , afin d'éviter trop de déperdition thermique
,dans de l'eau très froide ! .... c'est fait !
On pourra en vérifier le résultat : la pièce ne se lime pas ! (attention ! elle est devenue cassante
comme du verre !!) pour éviter ce ...défaut , il convient ensuite de pratiquer :
b) Le revenu :
L'opération consiste à réchauffer , cette fois le plus lentement et régulièrement possible la pièce ...
afin d'obtenir les propriétés d'acier désirées en fonction des besoins ....
La pièce va lentement de changer de teinte et , à chacune d'elle correspond une qualité ....
(pour un ressort de tirette , le "revenu-bleu" est convenable  et le revenu-brun : un peu cassant....)!
c)Le Recuit :
Cette dernière opération n'a pas été évoquée sur la notice car on peut la considérer comme un "loupé" !!
: "On" a trop rougi-chauffé la pièce , elle a dépassé le stade idéal  du rouge cerise ....la couleur vive a pâli
et s'est nuancée vers le jaune ... le carbone de l'acier à brulé , le métal s'est apparenté à du fer-doux ... qui ne peut plus se tremper !

Je terminerai par donner un "petit-truc" ... tenu d'un "tout vieux" qui n'a plus "mal aux dents ...


Lorsque la "pièce" est terminée .... avant l'opération de la trempe , l'enduire consciencieusement de
savon de Marseille  
Sous la flamme il va noircir , brûler se transformer en une "croûte- noire" étanche , évitant
l'échange oxygène- acier qui oxyde la pièce ... cette "pellicule" froide s'évacue aisément ensuite
avec l' ongle , un petit grattoir , etc etc
La pièce "à revenir" , afin de bien juger de la couleur à obtenir devant être parfaitement propre et dégraissée ....
On la déposera ensuite dans une "petite-poèle , dite "à revenir" contenant de la limaille de laiton
(pour une meilleure répartition de la chaleur ...)
warning ! : les couleurs changent TRES vite !
Voilà donc pour l'essentiel , je pense que cela doit suffire !
Il faudrait que je ressorte mes bouquins ...
Bonne lecture et bonne journée à tous,
bernard

Merci Bernard

Je veux absolument apprendre à maitriser le bleuissement. Ma dernière tentative s'est soldée par un échec, j'ai raté le bleu. De toute évidence le virage des couleurs va très vite. Si j'avais un thermocouple pour pouvoir mesurer la température ce serait sans doute plus facile.
Question aux experts: si on reste longtemps à la "température du bleu" j'imagine que la couleur reste au bleu, peut-être un bleu plus soutenu??
Merci
milou

Bernard a écrit:

...
c)Le Recuit :
Cette dernière opération n'a pas été évoquée sur la notice car on peut la considérer comme un "loupé" !!
: "On" a trop rougi-chauffé la pièce , elle a dépassé le stade idéal  du rouge cerise ....la couleur vive a pâli
et s'est nuancée vers le jaune ... le carbone de l'acier à brulé , le métal s'est apparenté à du fer-doux ... qui ne peut plus se tremper !
...
Je terminerai par donner un "petit-truc" ... tenu d'un "tout vieux" qui n'a plus "mal aux dents ...
Lorsque la "pièce" est terminée .... avant l'opération de la trempe , l'enduire consciencieusement de
savon de Marseille  
...
Bonne lecture et bonne journée à tous,
bernard

Bonjour Bernard et merci pour ces infos.
Mais tu me connais, je n'en ai jamais assez; donc deux questions complémentaires :
- Le recuit est donc un raté qui survient mais est-ce uniquement lors de la première chauffe, lors de la seconde ou indifféremment les deux ?
- Enfin, question très naïve, mais comment enduis-tu la pièce de savon de marseille ? Le savon de marseille, pour moi, c'est juste un bloc dur. Faut-il frotter ? Chauffer la pièce pour fondre le savon ? Chauffer le savon ?
Jusqu'à présent, omettant cette étape, j'ai de la calamine que je me contente de polir après...
Merci !
BD

Milou a écrit:

Merci Bernard

Je veux absolument apprendre à maitriser le bleuissement. Ma dernière tentative s'est soldée par un échec, j'ai raté le bleu. De toute évidence le virage des couleurs va très vite. Si j'avais un thermocouple pour pouvoir mesurer la température ce serait sans doute plus facile.
Question aux experts: si on reste longtemps à la "température du bleu" j'imagine que la couleur reste au bleu, peut-être un bleu plus soutenu??
Merci
milou

Je suis mal placé pour te conseiller, mais de ce que j'en ai retenu, le mieux est d'avoir une pièce de métal (bronze) assez grosse pour augmenter l'inertie thermique; la pièce à bleuir reposant dessus. Je pense aussi (et c'est ainsi une révision que je soumets à l'avis des critiques ! ) que la vitesse pour arriver à la bonne t°/couleur est sans importance, donc autant y aller très doucement pour arriver à la bonne teinte.
L'utilisation de copeaux de bronze diminue aussi le contact avec la panne chauffante et donc augmente aussi l'inertie.

Bonjour,

Lors d'un tel exercice (en amateur), pour coller l'ancienne pièce sur la nouvelle, je n'ai pas soudé mais utilisé
la bonne vieille gomme-laque.
J'ai trouvé cela très pratique, bien plus qu'une soudure ou une colle cyano.
Et pour couper au boc-fil et limer, c'était suffisamment résistant.

Cordialement
Cadrature

Merci Cadrature !

brunod a écrit:

Bonjour Bernard et merci pour ces infos.
Mais tu me connais, je n'en ai jamais assez; donc deux questions complémentaires :
- Le recuit est donc un raté qui survient mais est-ce uniquement lors de la première chauffe, lors de la seconde ou indifféremment les deux ?
- Enfin, question très naïve, mais comment enduis-tu la pièce de savon de marseille ? Le savon de marseille, pour moi, c'est juste un bloc dur. Faut-il frotter ? Chauffer la pièce pour fondre le savon ? Chauffer le savon ?
Jusqu'à présent, omettant cette étape, j'ai de la calamine que je me contente de polir après...
Merci !
BD

Le "Recuit" :

A mon sens , il peut être volontaire ... :
Par exemple , et valable pour pratiquement tous les métaux , il les rend plus malléables , je m'explique :
Tu "forges" , pour une cause déterminée , volontairement , sur une enclume , une tige de laiton , le métal s'écrase , on peut dire qu'il "s'écrouit" ....et tu constatera que ta tige acquiert une certaine élasticité et "fait-ressort" .....
Si tu la chauffes à nouveau fortement , le métal se "recuit" et retrouve sa mollesse initiale !
Ici , tu peux le forger à nouveau !!!

Le "Loupé" :
Tu veux tremper ton ressort de tirette , tu chauffes bien "au delà" du rouge-cerise
Tu brules défintivement le charbon contenu dans l'acier .... c'est fini , même trempé dans de l'air liquide
ton objet restera "sans ressort et malléable à souhait !
Pour ta question concernant le savon de Marseille ... (ou peut-être tout autre savon) :
Il suffit de le frotter légèrement sur le savon en adjoignant un peu d'eau ...
il va se produire une sorte de liquide pâteux
Point nécessaire de TROP en mettre , car , à la chauffe , la "pate" risque de "gonfler à l'excès"
et rendre l'évaluation de la couleur problèmatique ...
A la chauffe l'au va s'évaporer .... etc etc ...
Nota : ce procédé est archi connu dans le domaine de la bijouterie   ...
Ainsi , par exemple , pour mettre à la mesure un "solitaire-diamant .... il faut "chauffer-fort" ...,
point n'est besoin de dessertir la pierre (qui pourtant est du carbone pur) ...
chauffée mais protégée de l'oxygène ambiant par du "Borax"elle restera intacte sans aucun dommage catastrophique
et irréversible !
Le borax qui à la chauffe est devenu excessivement dûr comme de la pierre va
ensuite être enlevé en mettant le bijou dans une solution d' eau
et d'acide sulfurique portée à ébullition  .... cette opération s'appelant : "le déroché"
C'est une autre histoire ...
@ +
bm

Ci-après deux images

Bonjour à tous,

Merci Bernard pour toutes ces informations. Je vois comme il est difficile de mener à bien ces opérations avec très peu de connaissances.
Je pense que j'ai du chauffer au delà du rouge cerise comme tu le préconises, en effet ma pièce n'avait plus aucun ressort.
je ferais d'autres essais sur un autre morceau de feuillard.

Bien amicalement.

Merci Bernard !