Jewelery Arabia 2017 - Une revue

Bonsoir à tous,

Récemment inscrit mais lecteur assidu de ce forum, j'ose poster un premier sujet dans cette vénérable section HH – qui me semblait la plus appropriée, mes excuses aux modérateurs si ce n'est pas le cas.

Pour me présenter, j'ai 25 ans, je travaille en expat à Bahreïn dans un domaine très éloigné de l'horlogerie mais je suis passionné de montres depuis longtemps, depuis qu'on m'a offert un joli chrono quartz Victorinox il y a bien longtemps. Aujourd'hui, il partage mon poignet avec une JLC Master Control acquise pour fêter la fin des études et le début des choses sérieuses.

Enfin, le but de ce post n'est pas de m'étaler sur ma vie, mais bien de vous donner un aperçu de Jewellery Arabia 2017, la grande messe bahreïnie du bijou et de l'horlogerie. Contrairement à d'autres pays du GCC, dont l'esthétique des habitants peut parfois laisser songeur, Bahreïn détient une longue tradition de bijouterie, notamment de par son industrie de la perle marine, et donc une bonne connaissance de ces arts délicats. Les maisons horlogères étaient ainsi au rdv, avec quelques grands noms que l'on peut attendre à ce genre d'évènements.

Je souhaitais vous donner un aperçu de mes essais, qui ne sont pas tous de la « haute horlogerie » au sens donné par nos admin dans cette section mais qui recèlent, je pense, de l'intérêt. Je pense décomposer ce post en trois parties, en espérant que ma modeste connaissance suffise à assurer des descriptions intéressantes :

1 – Omega, VC, JLC
2 – AL&S, IWC, Ulysse Nardin
3 – Patek Philippe, H Moser & Cie, Audemars Piguet



JA 2017 est une exposition plutôt concentrée sur les bijoux des fabricants de la région cependant, le hall principal est occupé pour un tiers par les horlogers, dont le premier à se présenter est OMEGA, avec un stand. Départ en douceur avec deux pièces séduisantes :

Une De Ville Prestige 39,5mm Edition Spéciale 50eme Anniversaire de la gamme. Pas spécialement nouvelle (2016 si je ne m'abuse), mais remarquable.



Boitier et lunette en or blanc 18K, aiguilles en argent, beau cadran en émail avec index chemin de fer, guichet et chiffres joliment calligraphiés. Le tout est animé du désormais éprouvé cal. 2500 chrono coaxial de 48h de RDM, qui est malheureusement masqué par un fond plein vissé, chose à mon sens regrettable pour une montre habillée. Néanmoins une très belle pièce, qui dénote dans la collection de la marque par son style et sa simplicité. Cet essai m'a fait me souvenir que j'avais longuement hésité entre la DeVille (pas celle-ci, puisqu'elle approche les 12k euros) et la Master Control.

Ensuite, l'autre qui a attiré mon œil, la Speedmaster Moonwatch «1st Omega in Space » revisitée pour l'anniversaire de la mission Apollo de 1967 en édition numérotée.



Cadran noir classique Speedmaster 39,7mm avec lunette en céramique, aiguilles glaives, bracelet en cuir brun. Surtout, le calibre 1861 à remontage manuel, chronographe et petite seconde, qui délivre 48h de rdm lui aussi. Moi qui ne suis pas un fan de Speed, j'ai eu un excellent feeling en le remontant et je lui ai trouvé une touche vintage qui, j'imagine, plaira aux amateurs du modèle.

Après ce rapide passage, arrivée chez les voisins de palier, à savoir Jaeger-Lecoultre, ma marque préférée. La Grande Maison ne se contente malheureusement que de vingt mètres carrés et de quatre présentoirs, dont un abritant Duomètre et Master Tourbillon, mais pour visu seulement (snif). Peu importe au final car accueil parfait du manager Middle East, un vrai passionné avec lequel j'ai surtout essayé les modèles emblématiques de la marque. Gamme Master Control du SIHH 2016 – qui apparemment cessera d'être fabriquée bientôt –, Ultra Slim Small Second, et une très belle Reverso.

En 2016, JLC avait offert une triplette de Master Control revisitées dans un style plus moderne, qui il faut dire ne m'avait pas convaincu. À l'essai, le feeling est bon, mais rien qui n'équivaille leur grande sœur que je porte quotidiennement.



Pour la faire courte, on retrouve l'essence de la MC normale, avec un cadran plus chargé et segmenté par un disque brossé argent, des aiguilles évidées et la mention « Automatique » qui était présente sur les modèles Geomatic, ancêtres de la gamme. Le calibre 899 est toujours au rdv, avec sa réserve de marche de 43h, qu'on aurait pu attendre un peu améliorée.



La version chrono est un peu plus intéressante, avec son calibre 751G à double barillet et roue à colonnes délivrant 65h de rdm, ses deux grands compteurs, son diamètre contenu de 40mm et son cadran plus équilibré. Un chronographe automatique au final plutôt abordable et qui détient une élégance propre à la Manufacture du Sentier. Mention spéciale pour les chiffres bleus

Au passage; une photo comparant les finitions de deux millésimes de cal 899, 2013 et 2016 (à droite). La qualité de l'image est moyenne, on notera quand même à gauche la masse oscillante squelettée JL en or massif, le passage à des finitions Côtes de Genève et l'ajout d'inscriptions en or sur la platine. Décorations industrialisées certes, mais qui sortent du lot dans cette gamme de prix.



Une petite photo d'Ultra Thin pour la route, parce que je suis fan de ce cadran bleu aux reflets profonds et de cette petite seconde.



On finira par cette Reverso Classic Large Duoface petite seconde, à laquelle la qualité d'image smartphone ne rend pas justice. Rien de nouveau ici, juste une belle pièce qui mérite un coup d'œil.




On a ici deux faces traitées différemment, une blanche guillochée pour le home time et une noire satinée aux Clous de Paris pour le travel time. Cette-dernière est vraiment réussie, avec son cadran « soleil » épuré, son index chemin de fer et son indicateur jour/nuit. Calibre à remontage manuel de 42h de rdm, qui permet intelligemment de régler les deux heures différentes dans une même position. Je n'étais pas familier du mécanisme et m'attendais à deux positions différentes.

Oui mais la Haute Horlogerie dans tout ça ? chuchoteront avec raison certains au fond de la salle
Si JLC s'était fait plutôt discret ce jour-là, sa consœur/cousine/rivale (rayer les mentions inutiles) Vacheron Constantin était venue en force avec un stand plus grand et très bien conçu.  Surtout, accueil très disert de l'horloger en chef Middle East, paré à partager sa connaissance à qui le lui demandera.
On commencera donc par une très belle pièce, une Overseas Heures du Monde en version bleue, à mon sens la plus élégante.



Je craignais la grosse montre trop voyante qui déborderait de mon poignet (17cm) ; que nenni. Une superbe pièce au design moderne qui se fond parfaitement sous une manche de chemise malgré son 43.5mm et son bracelet acier (qui d'ailleurs se change en un clic grâce à un ingénieux système de cliquets sur les pompes). La montre est animée par le calibre 2460WT/1, une itération de leur série 24XX manufacture qui remplace les mouvements Jaeger utilisés jusqu'alors : RDM de 40h un peu courte, poinçon de Genève, un fond saphir pour en admirer la masse oscillante en or massif.

J'ai été assez impressionné par cette pièce, qui affiche 15 bars de résistance (!) ainsi que les demi-fuseaux horaires (jamais vu jusqu'alors dans ma modeste carrière de passionné). Sa compacité, son cadran superbe garni d'un planisphère en acier brossé en dégradé et de disques bleus qui coulent harmonieusement, bref son élégance, m'ont vraiment frappé.

Pour l'anecdote, l'horloger m'a même raconté que VC pouvait personnaliser n'importe quelle pièce sur demande du client. Moyennant environ 5x le prix, la manufacture produit un devis et un contrat avec le particulier, excluant de fait la réutilisation du design pour un tiers. Toujours intéressant à savoir, même si je n'ai eu aucun moyen de vérifier la véracité de ses dires.

J'ai également essayé une Quai de l'Ile, l'entrée de gamme de VC, qui ne m'a pas particulièrement excitée. Je mets tout de même la photo pour les amateurs.



Et là, au détour d'un présentoir, le voilà que se présente la star de leur stand. Placé en retrait car peu adapté à la demande du pays (on aime les grosses montres ici, Rolex et AP), le chronographe Cornes de Vaches 1955 en platine…



Dire que c'est une belle montre relève du pire de l'euphémisme. Calibre à remontage manuel poinçonné, offrant 48h de rdm et directement inspiré du modèle du siècle dernier. Cadran argent avec effet satiné, garni des chiffres romains à 12 et 6h, d'une échelle tachymétrique et chronométrique et compteurs petite seconde et 30min, aux motifs concentriques et cerclés d'un chemin de fer. Aiguilles bâton en platine, aguille chrono centrale bleuie. Le tout dans un petit 38,5mm qui laisse songeur.



Je l'ai passé religieusement et je dois dire que le sentiment est assez incroyable. Il est très discret de par ses proportions (épaisseur de ±10mm je crois) mais la large ouverture de la lunette et le verre saphir légèrement bombé lui donnent une lisibilité parfaite, ainsi qu'une présence au poignet plus importante qu'on peut le croire en le voyant en vitrine. Ce chronographe en impose et pas seulement parce qu'il pèse autant de billets qu'une Aston Martin.



Seul petit bémol qu'en humble béotien je me permettrai de mettre ; la finition du mécanisme, révélée par le fond saphir du boitier. Pour le prix, je m'attendais à quelque chose d'au moins égal au désormais fameux AL&S 1815 chrono. La photo est affreuse, autant parce que je suis mauvais que parce qu'une couche de plastique recouvre le fond, mais on voit bien que nombre de composants semblent laissés en l'état. J'ai eu la nette impression de me retrouver face à un calibre brut en route pour l'atelier finition. Un peu de déception devant ces ponts gris, ces vis non bleuies et cette platine quasi dénuée d'ornements…

Enfin, VC se rattrape avec ce calibre ultra-plat de démonstration qui se passe de commentaires.



C'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu et que je n'aurai pas commis trop d'impairs techniques / de vocabulaire.
Merci d'avoir lu et à bientôt pour la seconde partie de ce Jewellery Arabia 2017.

PS: aucune idée pourquoi le téléchargement a fait tourner toutes les photos à 90°. Si quelqu'un peut m'éclairer...

On a vraiment plaisir à lire tes pérégrinations. Continue

Oui, beaucoup de plaisir à te lire merci.
Et quelques très belles pièces, dont cette Quai de l'Ile que perso, j'aime beaucoup...
Pour les photos, il faut les rogner un peu...tu les auras ainsi dans le bon sens.
Amicalement

Bravo et félicitations pour ton post des plus éloquents et des plus sympathiques , mème si j'aurais quelques réflexions de désaccord
au sujet de ce que tu places parmi des montres HH et que je ne partage pas comme étant telles .... Mais c'est pas grave  ....

Et à chacun sa vision culturelle de la chose , n'est-il pas

Reste pas moins cette Vacheron , chrono que j'adore particulièrement et considère comme un des 3 ou 4 plus beaux chronos
de ce début de siècle , avec les Patek 5070 et 5170 , et Lange 1815 ;

A tel point que je ne suis pas loin de succomber sur celui en or rose  



Rose gold version



creditos : .hautetime.com/

Merci pour ce CR bien illustré !

Attendons la suite...

Très intéressant ! Bravo !!!

Je ne sais pas dire si on peut parler de HH pour toutes ces montres mais poster dans ce sous-forum exclu de fait certains lecteurs (moi le premier je n’y vais jamais, c’est un pur hasard que je sois tombé sur ce post) alors que ton récit intéresserait assurément une très large partie des FAMeurs.

En tout cas, vivement la suite !

Toujours un plaisir de lire ce genre de topic, merci pour ces quelques lignes et les montres présentées.

Merci à ceux qui ont pris le temps de lire et merci pour ces commentaires positifs !

Poster dans la section HH était en effet un dilemme. J'avais initialement pensé aux Grandes Heures ou Espaces Photos, mais je n'avais apparemment pas d'autorisation pour le premier, tandis que le second est vraiment orienté photographie. Je ne voulais pas faire insulte à cela avec mes captures smartphone un peu bancales.

Toutes ces montres ne sont certes pas de la HH, cela dit, de belles pièces arriveront dans les deux autres parties

Je sais que le concept même de HH est sujet débat. Je ne tiens pas à l'alimenter, simplement poster ce que j'ai pu voir ce jour-là !

Très sympa ce CR ! Merci.
Et cette Vacheron...Mmmmmm...
Comme Fatalitas, je trouve la rose gold simplement sublime !

La suite... la suite...

merci pour ton exposé

Bravo et merci!

Impatient de lire la suite...

Cette seconde partie dédiée à Jewellery Arabia commence par une traversée du tapis rouge séparant les stands de VC et d'A. Lange & Sohne. Je suis accueilli par le vendeur de l'AD AL&S, un Indien sympathique quoiqu'un peu esseulé. La marque ne dispose pas d'une grande notoriété dans le coin, en témoignent les Saoudiens vissés sur leurs téléphones qui ne daignent pas lever les yeux devant les présentoirs. Peu de complications en effet, seulement l'essence de la collection de la marque.

Tant mieux pour moi, cela laisse plus de temps pour discuter et essayer. Je remarque immédiatement la Saxonia Dual Time et ses trois aiguilles.




Grande première à l'essai pour moi. Plutôt habitué à admirer les AL&S sur ce forum ou dans les boutiques, il faut dire que la sensation n'a strictement rien à voir avec les grandes maisons suisses. Il y a surement du marketing là-dedans mais peu importe, parce qu'une fois la Dual Time au poignet, on est conquis par son cadran argenté, aux index d'or blanc en applique et frappé du logo de la marque à 9 et 3h.



Ca transpire l'équilibre, la rigueur et la bonne facture, si bien que je me transportais facilement au milieu des rues calmes et austères de Glashutte. Sans en faire trop, pas un gramme de fioritures dans cette montre : deux aiguilles en or et rodhium auxquelles répond l'aiguille travel time rigoureusement similaire (exceptée la teinte bleue),  une petite seconde très lisible et un indicateur jour/nuit bicolore, à côté duquel on pourrait passer tant il se fond parfaitement dans le cadran. Ajoutez à cela des proportions contenues (38,5 et 9mm d'épaisseur) et un boitier en or blanc 18K tout à fait sobre, et vous obtenez un garde-temps qui brille par sa maîtrise d'exécution et sa simplicité. Incarnation réussie de l'esprit horloger allemand qui se confirme par la performance du cal. L086 automatique à 72h de réserve de marche.

Un aperçu de la bête, avec sa masse oscillante ouvragée cerclée de platine :



L'éloge de nos amis Saxons ne va pas s'arrêter là puisque j'ai enchaîné avec la collection 1815, que le vendeur m'a aimablement mise à disposition (c'est un des avantages d'être avec des gens humbles, ils ne vous font pas sentir constamment que leurs produits sont trop chers pour vous, comme c'est parfois le cas à Paris). Rien de nouveau là-dedans non plus, simplement de la très belle horlogerie.



Le même laïus pourrait être appliqué à la Saxonia et aux 1815 Classique et UP/DOWN, avec tout de même un feeling différent. On passe cette fois sur des boitiers en or rose 18K, avec des index peints chemin de fer / grands chiffres arabes et imposantes aiguilles glaives bleuies. Autant la Dual Time donne une impression de sérénité et d'understatement, autant ces deux 1815 sont un hommage plus appuyé à l'horlogerie germanique, avec des boitiers à la présence plus marquée bien que dotés des mêmes proportions.




C'est une conception autre mais tout aussi valide de la classe, et un retour à la plus pure tradition du XIX° siècle : assemblage de couleurs sobre et efficace, RDM au design similaire aux anciens chronos de marine, sous-compteurs travaillés en motifs concentriques presqu'invisibles… Encore une fois, rien de superflu, ce qui est paradoxal au vu de la puissance du ressenti au poignet. Pour ma part, je leur préfère quand même la Saxonia, pour son look plus moderne et sa discrétion !

Maintenant, on l'attendait – je l'attendais depuis que j'avais vu AL&S apparaitre dans la liste des exposants un mois avant – le fameux chronographe 1815 Flyback, joyau de la couronne s'il en est.



Par où commencer ? Le visuel général est époustouflant. Moi qui aime les cadrans classiques, je suis servi : tout y est, armes de la maison, index chemin de fer gradué, grands chiffres arabes, sous-compteurs sobres et fond de cadran segmenté à la teinte écrue si particulière. Mêlé aux gros boutons poussoir en or et aux longues aiguilles à losange, cela donne un mélange de vintage et de force tranquille  vraiment remarquable, certainement aussi du fait des 11mm d'épaisseur qui changent beaucoup le ressenti.



Le vendeur m'a conté une anecdote véridique : un client émirien lui a demandé s'il pouvait changer le bracelet de côté pour avoir le dos de la pièce constamment exposé aux regards du monde… On en rit, mais il faut avouer qu'en se plongeant dans le calibre L951, un cœur battant à 18k semi-osc/h  et comptant 350+ composants, on peut comprendre que des non-connaisseurs puissent s'y perdre. Le chronographe VC précédent peut – c'est triste mais vrai – aller se rhabiller face à des finitions aussi dantesques.

Ma pauvre photo ne rend pas justice à l'impression de profondeur qui me prit en l'admirant. La platine est travaillée d'un mélange de Côtes de Genève et de motifs spiralés, les vis sont bleuies, les rubis enchâssés, les angles sont polis et le pont de balancier ornementé d'une fresque végétale. Les inscriptions dorées courent le long des ponts chargés de rouages, tandis que des pièces dont je ne connais ni le nom ni la fonction se mêlent harmonieusement. Rien à dire de plus tellement c'est impressionnant.

Un bémol tout de même : la fonction remise à zéro ne fonctionnait pas correctement, envoyant toujours l'aiguille centrale à 1h. Rien de bien grave mais dommage.

Bien. Après cette débauche de classe, direction le stand d'un AD ayant notamment IWC et Ulysse Nardin dans son escarcelle. Changement de standing donc, avec cependant de belles complication côté Schaffhouse. Au programme, Portugaises QP, Tourbillon, 75th Anniversaire et Réserve de marche.




J'affectionne plutôt IWC, notamment la Portugaise et je pense qu'un jour, je devrai succomber. Mon ressenti a cependant souffert du fait de venir de chez AL&S. Ces pièces sont en effet très grosses, très épaisses surtout, avec de gros bracelets. Je m'en étais déjà rendu compte auparavant, mais après la finesse (relative) des montres allemandes, cela m'a encore plus dérouté. Bien sûr, pas de raison de faire ma sucrée parce que les complications restent impressionnants.

J'ai commencé par le plus attirant : le Tourbillon à remontage manuel, avec son cal.98900 de manufacture délivrant 54h de rdm et son boitier en or rouge 18k.



J'ai parfois l'impression que les tourbillons sont imbriqués dans le cadran sans forcément en respecter l'équilibre. Ici, il s'y fond très bien  parce que le cadran est large (43 et des poussières) et que le cerclage or répond à la couleur des trois aiguilles, des chiffres en applique et du boitier. Un bonheur de voir la cage s'animer, surtout qu'on peut l'admirer sous toutes les coutures grâce à un verre légèrement bombé placé sur un rehaut. Le sous-compteur petite seconde vient l'accompagner sur cette pièce au final très léchée, dont l'élégance vire un peu à l'ostentation du fait d'un boitier clinquant et d'un cadran à l'ouverture importante.



Là encore une superbe montre à complications (le plus haut de gamme de la maison si je ne m'abuse), là encore, beaucoup d'or et de reflets lumineux, ainsi qu'un boitier encore plus massif (44.2 sur 15 !). La bête marche au rythme du cal auto 52610 à double barillet, basé sur la série 52XXX présentée en 2015 comme un retour à la sacro-sainte fabrication de manufacture. 168h /7j de rdm tout de même,  calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année à quatre chiffres et affichage perpétuel des phases de lune (cette dernière, en or, étant polie comme un miroir).

Techniquement, c'est certainement parfait, je ne puis me prononcer là-dessus. En tant qu'amateur, j'ai surtout remarqué l'assemblage agréable entre le blanc du cadran, la touche rouge de la rdm intégrée au compteur date, l'or des aiguilles et index et le bleu de la phase de lune. En l'enlevant, je ne me défais pas de l'idée que seul un Sheikh local aux bras comme des cuisses ou un milliardaire russe peuvent porter ce genre de truc…

Vous me direz qu'on se fiche un peu de mon avis de client à 1000km de la cible de ces produits et vous n'aurez pas tort, mais que celui qui n'aime pas donner son avis me jette la première pierre  

Allons sur du classique donc, avec ces deux Portugaises que j'apprécie bien.



La première est un modèle iconique qui se distingue par un cadran bleu soleillé du plus bel effet et son calibre automatique qui facture lui aussi 7 jours rdm, ce qui représente un progrès intéressant.  Boitier en acier satiné de 42mm de large sur 14 d'épaisseur, aiguilles feuilles élégantes, touche rouge bien amenée sur la réserve de marche et puis, ce chemin de fer blanc qui répond au guichet de date à 6h et aux sous-compteurs. Un design dans la plus pure tradition de la Portugaise, avec des performances améliorées, que demander de plus au final ? C'est certainement ma préférée de la collection et, si d'aventure elle revenait à un 40mm, je serai le plus heureux des hommes !



Pour finir rapidement, une version 75th Anniversary désormais sortie de collection. Le cadran art-déco jaune pâle est rehaussé d'une petite seconde qui coupe l'index à 6h, comme sur les plus vieilles itérations de la Portugaise. Mention spéciale pour le logo en toutes lettres attachées, que je trouve infiniment classe.

Pour conclure cette partie, je voulais consacrer quelques lignes à Ulysse Nardin, puisque ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de mettre les mains sur cette marque (en tout cas, pour ma part, c'était une première). À la suite du salon, je suis allé me renseigner sur eux et je dois dire qu'au milieu des tanks hors de prix qu'ils proposent, il y a nombres de belles montres de marines, classiques et efficaces. Mais chez l'AD, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans l'échantillon, organisé autour de grosses montres de ce style-là :



Pas spécialement envie de m'étendre dessus, davantage sur cette Classique au cadran en émail bleu grand feu.



Simplement le plus beau cadran de l'exposition pour moi. Le soleillage conjugué aux motifs marins donne une touche exceptionnelle à une pièce que je trouve sympathique, sans receler beaucoup d'originalité en soi. Personnellement, j'aime beaucoup ce style aiguilles feuilles, date, index épuré, mais tout le monde n'y trouvera pas son compte. Côté mécanique, on est sur un calibre UN 320 de 48h de rdm avec fonction stop seconde et échappement à ancre en silicium, qui se révèle ci-dessous.



Voilà pour cette partie II. Dès que possible, je reviendrai avec la grosse artillerie, à savoir Patek, Moser et AP.

Merci beaucoup pour toute ces belles pièces!

Le 1815 Flyback est une dinguerie!

Merci pour la suite de ce CR...

Mais j'ai du mal à voir en quoi cette UN Dual Time est une grosse montre...

Dont le UN-334 en photo est le calibre et non celui de la Classic Email...

Superbe CR, j'attends la suite avec impatience

broncos a écrit:

Merci pour la suite de ce CR...

Mais j'ai du mal à voir en quoi cette UN Dual Time est une grosse montre...

Dont le UN-334 en photo est le calibre et non celui de la Classic Email...

Je l'ai essayé, et je l'ai trouvé impressionnante sur mon poignet de 17. Certainement du à l'ouverture de cadran

Merci du partage

Encore merci pour ce CR !
Ces L&S sont une vraie tuerie...

Ma chance, c'est que ma femme n'aime pas ce contour de boite rond...

Tom74940 a écrit:

Je l'ai essayé, et je l'ai trouvé impressionnante sur mon poignet de 17. Certainement du à l'ouverture de cadran

J’ai la même en noir et le 42 fait très petit sur mon poignet de 17,5. La forme de la boite et les cornes courtes et courbées y contribuent grandement...

Merci pour ce CR très agréable,
vite! une suite!

Top, merci !

que du beau (heure) !

broncos a écrit:

Merci pour la suite de ce CR...

Mais j'ai du mal à voir en quoi cette UN Dual Time est une grosse montre...

Dont le UN-334 en photo est le calibre et non celui de la Classic Email...

Oui c'est le UN-334, très joli calibre d'ailleurs.

broncos a écrit:

J’ai la même en noir et le 42 fait très petit sur mon poignet de 17,5. La forme de la boite et les cornes courtes et courbées y contribuent grandement...

Elle est parfaite cette Dual Time. En tout cas sur mon poignet de 17,5 identique à Broncos, elle me sied parfaitement !



Du coup d'en discuter de nouveau, elle remonte dans a wishlist...

merci pour ce compte rendu très sympa!!

broncos a écrit:

J’ai la même en noir et le 42 fait très petit sur mon poignet de 17,5. La forme de la boite et les cornes courtes et courbées y contribuent grandement...

J'ai passé cette montre car je la trouvais magnifique sur tes photos, mais à l'essaie, j'ai eu cette sensition de grandeur à mon poignet. Ce qui ne m'a pas plu.

Par contre il faudrait que j'essaie la Classico Luna, une des montres qui m'a fait réellement aimer l'horlogerie.

Merci pour ce petit reportage très très bien rédigé Un salon exotique que je découvre et dont on peut imaginer la démesure sur la joaillerie.

Tes remarques sur les Lange sont intéressantes. Un ami lorgne sur la Up&Down qui nous charme tous les deux. Effectivement la comparaison avec la Saxonia plaide pour plus de modernité de cette dernière. C’est moins évident avec le chrono même si plus massif. Justement, la Up&Down n’est elle pas mieux proportionnée avec ses 9.2mm d’epaisseur ?

Vivement l’epilogue final