Actu: Making Zenith Watches Live Up to the Name

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Julien Tornare agrees with the industry view that Zenith’s star has not been as high as it should be. The Swiss watch brand, founded in 1865 and named after the highest point in the sky, has been respected, loved even, by watch aficionados, but remains largely unknown to the general public.

“When I took the job, I knew the brand was beautiful,” said Mr. Tornare, sitting in his office on the Zenith stand at Baselworld in March. “But it needed a real turnaround.” The garrulous 46-year-old became Zenith’s chief executive two years ago, after a 17-year career at Vacheron Constantin.

“I wasn’t interested to take a brand that’s already here,” he said, moving his right hand to chest height. “Of course, when you drive a big brand it’s great for your ego and your self-esteem. But what I really wanted was to take a brand that’s here — and take it there,” he said, raising his hand to head height to indicate growth.

Over the last 20 years, Zenith has been reborn a number of times. In the 2000s, under Thierry Nataf, it embraced the excesses of the years before the 2008 global downturn. Then, under Jean-Frédéric Dufour (now leading Rolex), it became more conservative — or, in Mr. Tornare’s estimation, “Calvinist” and “not sexy.”

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https://www.nytimes.com/2019/05/17/fashion/watches-zenith-lvmh.html

Je vous recommande cette excellente interview de Julien Tornare qui trace la route pour Zenith et le fait de manière magistrale. Il sait à la fois être omniprésent sur les marchés, innover et piloter ses équipes au Locle en cultivant l'enthousiasme et la passion des métiers qui y sont pratiqués.

"Calviniste et pas sexy", Dufour appréciera.

Il y a des choses dites que j'aime bien, rester en mouvement maison sur toute la gamme, pas de montres connectées... Par contre je pense qu'il se fourvoie sur les montres non sexuées (ou j'ai mal compris ?), une femme de 50 kg ne portera pas la même montre qu'un homme de 100 kg, et inversement.

Quand à augmenter le prix moyen, j'ai du mal à croire qu'on trouve encore du monde pour penser ça dans le contexte actuel. A mon sens, hors le très haut de gamme, si il y une chose sur laquelle l'industrie doit se concentrer c'est le contrôle des prix après des années d'augmentations successives.

Magistral ? Peut être dans le choix des ambassadeurs … un rappeur américain et un chanteur chinois ?
Quelle brillante analyse du marché !

Une certitude:Monsieur Tornare est l’homme idéal pour cette tâche, certe pas facile.
Justement parce-que il est encadré par une équipe excellente(Et ,non, je n‘en fais pas partie.)à l’écoute du client!
Grtz,Dom

5000 frs pour l'entrée de gamme, il ne risque pas de démocratiser sa marque...

Intéressant mais on retrouve un peu ce type de discours chez pas mal de CEO. Il y a quand même une contradiction quand il parle du seuil de 10k pour une montre chez eux et quand on voit la récente Defy Inventor a 17,6k€, les discours sont hélas peu suivis d’actes (évidemment je n’ai pas dit que les montres au delà de ce seuil devaient être retirés mais on aurait pu s’attendre à un prix plus démocratique mais bon on a tous compris que le prix de vente était peu corrélé avec le prix de revient cf discussion sur l’ultramarine).

il ne faut pas tout mélanger. La pire des choses aurait été de brader la Defy Inventor  dont d'ailleurs la demande est excellente. Le seuil de 10K s'applique sur une offre traditionnelle dont ne fait pas partie la Defy Inventor qui est proposée à 17K à un prix ultra compétitif. Si vous voulez corréler les prix de vente aux prix de revient, je peux vous dire que la Defy Inventor devrait être vendue bien plus cher que 17K.

Ensuite, quand on évoque la "démocratisation", cela ne veut pas dire non plus de casser les prix. De toutes les façons, les volumes sont maîtrisés. Si vous cassez les prix à volume constant, vous perdez du CA. Car vous ne gagnez pas beaucoup de clients ainsi. Et de toutes les façons, vous perdez aussi de la valeur. La notion de démocratisation s'entend par un gain de visibilité et une attractivité auprès d'une clientèle nouvelle pour la marque qui doit aller maintenant au delà de sa clientèle traditionnelle.

La Defy Inventor est clairement dans la logique du prix pour placer le produit mais cette fois dans un sens favorable au client. Pourquoi ? C'est assez simple. LVMH parie sur le développement de ce mouvement et la croissance de sa production ce qui va entrainer une réduction des coûts avec l'amortissement de son investissement. Quand le calibre sera intégré à des modèles Tag Heuer puis Hublot, les volumes permettront à ce niveau de prix de rentabiliser les couts de création du calibre.

En attendant, Zenith n'a pas commis l'erreur de le vendre en fonction de son prix de revient mais de viser son prix public à venir et donc dégage une très faible marge. Si la montre était à son prix, elle tournerait autour de 24 000 euros.

C'est au contraire de ce que dit Hergé une excellente affaire pour le client.

Quant au prix de 5000 euros pour de l'entrée de gamme, la notion d'entrée de gamme est à relativiser car c'est tout de même un calibre Elite de manufacture. Si l'on compare avec les emboîteurs de Sellita c'est très peu cher.

Reste que ce nouveau mouvement présente à mon goût plusieurs handicaps : d'abord il n'est pas joli à regarder, ensuite sans doute pas agréable à écouter. Et est-ce qu'à terme on pourra y mettre une date ? D'autres complications comme un chronographe, un GMT, etc ?
Je salue l'innovation (développée hors Zenith, d'ailleurs), mais j'ai quelques doutes sur son futur commercial à grande échelle. On verra bien.

schtunks a écrit:

5000 frs pour l'entrée de gamme, il ne risque pas de démocratiser sa marque...

Je ne crois pas que Zenith a vocation à descendre en gamme.

Ce qui serait vraiment interessant à mon sens, et pourrait mettre un veritable coup de projecteur sur la marque, serait de rester dans cette zone de prix, mais avec un nouveau mouvement 3 aiguilles, hi-beat, 72 h de marche et chronomètre. Qui pourrait reprendre le nom El Primero dans un but marketing bien compris (quant on a une marque forte...), et qui pourrait être décliné dans toute la gamme.
Bien sûr il faudrait investir, mais je ne vois comment Zenith pourra retrouver son lustre d'antan sans en passer par là.

A l'époque, j'avais trouvé l'Espada séduisante, mais hélas le mouvement n'était pas au niveau, une sorte de bricolage sur le base du chrono EP si je ne m'abuse.

NB: je n’ai Jamais dit que c’était une mauvaise affaire, simplement que le prix était en contradiction avec leur discours. Dans l’ensemble, on entends tous ces CEO avouer qu’ils sont enflammés sur les prix et dire qu’il faut être plus raisonnable mais quelle marque a réellement relancé une offre moins chère ou l’on s’y retrouve? Chez eux, il y a la Defy Classic qui est pas mal à un prix que je trouve plus raisonnable mais c’est tout (sauf erreur de ma part).
Et pour revenir sur la Defy Inventor, à presque 18k€, vous avouerez qu’on se situe à un niveau de prix ou Zénith a moins l’habitude de boxer...

Ce mouvement sera commercialisé à court terme avec la date, un quantième annuel puis perpétuel.  Il peut porter toutes les complications avec l'hyper-précision en plus.   
Son futur commercial est programmé et anticipé intelligemment d'ailleurs au sein du Pôle horloger de LVMH.

Je ne sais pas si les investissements aujourd'hui dans des calibres "classiques" qui n'apportent rien de plus que les anciens est une bonne chose. On saurait sans grande difficulté doubler la réserve de marche du El Primero. Rolex a sans grande révolution fait évoluer son 3235.

Si j'étais CEO, je n'irais pas vers le futur avec des mouvements du passé. Je ferais évoluer les anciens qui ont fait leurs preuves.

Sur l'El Primero, je réfléchirais à un stop seconde qui ne soit pas un système de blocage du balancier mais un système plus sophistiqué qui bloque l'ancre.

Zenith tient avec son El Primero l'un des meilleurs calibres de chrono de manufacture sans défaut récurrent. Ce mouvement a été bradé durant des années, il a repris sa place. Les cours des vintages en occasion ont remonté de manière fulgurante. Par contre, les versions des années 2008/2015 peinent à se vendre d'occasion alors qu'un chronomaster de 2000 ou 2004 se vend très bien sans peine. 

C'est donc le design des boites qu'il faut regarder de près et veiller à ne pas faire du faux vintage, hommage ou héritage à outrance.