demande d'info montre électromécanique smiths

Bonjour

quelqu'un a t-il étudié la possibilité d'inverser l'alimentation des montres anglaises smiths, dont la particularité est d'être positif à la masse ?

En effet, le problème est d'inverser l'alimentation, certains ayant même carrément supprimer la diode de protection FCEM, au détriment de la longévité des contacts...

quelqu'un a t-il des infos?

horloge de bord pour voiture?

oui, trimph, rolce...

un simple montage avec une isolation du corps et de la masse du véhicule convenable et on conserve le branchement d'origine.

une _très_ bonne isolation du boitier alors, sinon pouf le fusible...
une isolation qui résiste au montage, ce qui n'est déjà pas évident, mais à un éventuel démontage-remontage ultérieur aussi, et à l'humidité
positif à la masse, y a que les anglais pour le faire... c'est comme la conduite à gauche et quelques autres bizarreries, que je me demande toujours pourquoi on les a accepté dans l'europe. mais c'est une autre histoire

si c'est un système à moteur sans électronique, il y a éventuellement moyen de faire rebobiner le moteur à l'envers, si c'est électronique ou quartz c'est autrement compliqué

Vert a écrit:

y a que les anglais pour le faire... c'est comme la conduite à gauche et quelques autres bizarreries, que je me demande toujours pourquoi on les a accepté dans l'europe. mais c'est une autre histoire

Mon père a coutume de dire : si le bon Dieu les a mis sur une île, c'est pas par hasard !

Ceci dit, pour connaître et apprécier la Grande Bretagne, on a encore quelques leçons à prendre [HS] dans un certain nombre de domaines.

je n'envisage pas l'isolation, car cela fait plutôt bricolage.

Bobine à l'envers, peut être...

Mon pb, est au niveau du stator, car je crois qu'il a perdu son aimantation rémanente

aimantation rémanente du stator? je doute, si ce sont des aimants à proprement parler ils peuvent perdre un peu avec le temps mais guère, et en général ce sont des bobines. pour un moteur devant tourner longtemps sans grand souci de produire un couple moteur il vaut mieux ne pas utiliser de balais qui s'usent, donc un simple cylindre en fer (un peu particulier question construction par contre) avec un roulement a chaque bout + une roue et c'est tout. ou alors tu confonds rotor et stator? le stator stationne et le rotor rotationne
mesure la bobine, elle doit être de qlq kohms, elle a pu claquer. quand je dis "la" bobine c'est façon de parler, il peut y en avoir plusieurs imbriquées

salut vert

oui, je pense qu'une photo sera plus parlante.
Je parlais du stator, mais en fait, il s'agit d'une erreur de ma part.

Le balancier que l'on peut appeler rotor, à un double rôle.
Le principe est identique, à mon point de vue, à la LIP R148.
Ce dernier comporte l’élément qui effectue la fermeture du contact ( ici plot de 8/10), afin d’alimenter la bobine qui crée le champ magnétique.

Lorsque le champ magnétique est crée, les pôles du stator (en acier doux ?) le rotor doit effectuer une rotation, puisque le champ qui traverse ce fameux « rotor » va tendre à faire aligner le champ résiduel, ou rémanent ( ceci est floue pour moi) présent dans cette partie métallique . A ce moment, quand le rotor va tourner, le contact est rompu ( naissance d’une fcem, d’où utilité de la diode de protection)), sous l’inertie le bal continue une légère rotation et revient en arrière sous la force du spiral.
Lorsqu’il revient en arrière, fermeture du contact, et naissance d’un nouveau champ magnétique…

Ma question : le stator actuellement n’est plus attiré, crois tu que cela soit du aux inversions de polarité faite, et que la partie magnétique « rotor », est perdu de ses qualités ?

NB : la diode a semble t-il été retiré antérieurement pour la faire fct( tant bien que mal ?) négatif à la masse

MERCI aux spécialistes du magnétisme d’apporter votre contribution

je lisais hier le post https://forumamontres.forumactif.com/viewtopic.forum?t=7657 (je remonte le forum, petit à petit), et je suis justement allé faire un tour sur le site lip de bertrant...
sur la lip, un petit bout de fer doux (je pense, éventuellement un aimant permanent) reçoit une impulsion magnétique tendant à le faire se placer à l'entrefer pour fermer le circuit. comme il ne faut surtout pas qu'il s'y arrète, l'impulsion est coupée avant qu'il n'y arrive.
l'impulsion vient d'une décharge de la pile dans la bobine, et en effet la diode sert à empécher un "retour" lors de la coupure, mais elle est en série : si elle manque, pas de passage de courant.
une diode permet le passage du courant dans un seul sens, moyennant un perte de tension. ici c'est une germanium, perte conventionnelle 200mv. les actuelles c'est 600mv mais on trouve facilement une ancienne en remplacement. pour une pile d'1,5v ça compte, pour du 6 ou du 12v beaucoup moins

comme on ne connait pas d'aimant à 3 poles, je pense que le rotor est en fer doux, non magnétisé à l'origine. on pourrait magnétiser les extrémités du trilobe avec la même polarité et le centre du signe opposé mais j'en doute.
la partie 3/4 de cercle ne _doit pas_ être magnétisée de façon permanente, ce serait un frein au rotor

les choses à vérifier sont la résistance du bobinage, qui ne doit pas être infinie (infinie = fil coupé), valeur quelques dizaines de kilo-ohms à vue de nez, la diode, passante dans un sens et pas dans l'autre, et le bon contact entre le fil et le rotor, c'est ce qui permet au courant de boucler et de donner l'impulsion
si c'est un circuit conçu pour du 6 volts, tension des véhicules anciens, et qu'on l'a monté en 12v, la bobine a pu claquer, et/ou la diode.
une diode claque soit en laissant tout passer, soit rien

la question d'inversion de polarité est délicate, si on inverse le sens du courant, au lieu d'attirer le rotor on va le repousser si c'est un aimant... il faudrait dans ce cas inverser la bobine, ce qui obligerait à inverser "l'entrée" et la "sortie". si c'est du fer doux, cas probable, il sera probablement attiré comme si de rien n'était

les aimants permanents sont généralement en ferrite, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici. à mon avis il faudrait démagnétiser le rotor et le 3/4 de cercle si tout à l'air en ordre et que rien ne bouge avec le + à la masse

voilà comment je vois la chose, mais je n'ai que l'éclaté pour me faire une idée


édit - résumé
vérifier la diode (fonctionnement et sens du montage) en configuration + à la masse
vérifier que le bobinage n'est pas ouvert
démagnétiser le 3/4 de cercle
tenter de voir si le rotor est magnétique, si oui, si c'est un aimant ou un accident
tester en config + à la masse

pour voir si le rotor est magnétique : démagnétiser le mieux possible un clou de dimension comparable, et le déplacer autour du rotor. s'il bouge, c'est que le rotor porte un aimant (s'il bouge fort) _ou_ une aimantation parasite (s'il bouge à peine)

La montre fonctionne, après étude de ce qui n'allait pas, et ce qui avait été monté à l'envers. Stator et rotor sont en fer doux, la bobine n'a pas besoin d'être inversée. M^me la mise à l'heure qui possède la particularité d'avoir un contact qui alimente la bobine n'a pas à étre changer, juste le sens de la diode ( à la con, mais qui sera changée pour uen autre)

La montre avait été sérieusement bricolée.

Pour info la diode est uniquement là pour la survie des contacts, elle est montée en parallèle sur le contact et assure leurs survie à l'ouverture, car une fcme de plus de 150 volts apparait à ce moment ( fcem).
Me reste à detreminer quelle diode dois je monter?

L'intéret est que beaucoup de voitures anglaises, sont décortiquées et remontées négatif à la masse.

si tu laisses la montre ainsi, d'une part elle ne peut marcher, d'autre part tu fais un beau feu d'artifice à l'intérieur, la diode de protection fcem se trouvant alimenter en sens direct...

Citation :

l'impulsion est coupée avant qu'il n'y arrive

pas tout a fait, il faut l'établissement du contact avant, et ouverture sur quelques degrés où le champ magéntique puisse coupé les lignes du rotor.

Citation :

probablement attiré comme si de rien n'était

exact

merci vert de ta participation

smiths vendait des instruments de bord sur le continent, ils ont dû concevoir leurs mouvements pour l'adapter facilement dans tous les cas

si c'est du 12 volts et que t'as la place, te casse pas la tête, prend n'importe quelle diode, série 1N400x (4001,2 etc)
si c'est du 6 volts, demande une germanium, série OAxx pour limiter la chute de tension
s'il y a un problème de place, je peux chercher un type précis. ou tu demandes une cms, c'est minuscule, et t'en auras 10 our le même prix
n'importe quelle diode supporte sans souci les tensions et courants en jeu ici, sauf les diodes "de détection" (prévues pour la haute fréquence)

même en mettant la diode à l'envers il n'y a pas de risque de tout cramer, la bobine en série limite le courant à presque rien (sauf si elle est en parallèle sur la bobine...)

merci vert.......diode 4007 en place!

les diodes d'origine sont de l'époque préhistorique!!

ce calibre ressemble beaucoup aux Jaeger France de l'époque









et je n'ai pas vu de diode

ah oui, on dirait presque un copier coller!

je ne vois pas la diode ronde sur le coté du plot vertical, ni le contact de mise à l'heure permetant la commutation de le bobine?

pour la diode elle a peut être été retirée ?

je dois reconnaitre que ce machin est à l'état d'épave et je ne sais pas ce qui lui est arrivé avant.
l'axe de balancier est même cassé, pas au niveau d'un pivot mais entre le balancier et l'axe. J'avais encore jamais vu ça

c pas facile à déchasser.......

le principe de base était également utilisé sur les pendulettes jaz de cuisine.
la conso est inférieure au milliampère.

je ne sais pas à qui on doit ce brevet ?

en fait, j'en ai 3 sous la main, et les 3 sont smiths...2 en kit

l'axe est peut etre idem ?

le brevet ? pas difficile, c'est écrit sur toutes les JAZ, "LICence ATO"

A+

fly back a écrit:

en fait, j'en ai 3 sous la main, et les 3 sont smiths...2 en kit

l'axe est peut etre idem ?

merci pour votre aide mais compte-tenu de l'état de l'ensemble, une restauration n'est vraiment pas raisonnable

voilà à quoi ressemble la diode de 1960, dans son "porte diode" posée sur le cadran

voilà un exemple de contact mort: