Timegrapher pas cher !

Philippe-ch a écrit:

Je viens de recevoir mon Timegrapher 1000 (la baie US environ 160 $ ifp), première expérience avec une montre de poche Oméga, super délicat le réglage à la raquette, j'utilise une baguette de buis et je touche à peine... Il faut attendre un moment après avoir modifier le réglage afin que le mouvement se stabilise..
Et puis changer de position et recommencer....



Question: J'avais noté la liste des calibres avec l'angle de levée sur le site de Lepsi mais le lien est mort, une autre source?

Volontiers: http://hiro.alliancehorlogere.com/en/Under_the_Loupe/Calibres_by_Make.html
Ca c'est l'original...

Tu devrais te pencher sur la beat error avant de chercher la précision. et c'est une bonne idée de valider l'angle de levée. (52° valeur par défaut sans doute bien trop élevée sur un calibre ancien)

Merci pour le lien, je me demandais ou il y aurait quelques choses pour des montres plus ancienne, gousset par exemple...
Concernant le repère, je dois aller consulter la théorie.....

Pour l'angle de levée qui permet de déterminer l'amplitude, on peut trouver
soi-même sa valeur avec une manip:
Régler l'angle de levée à partir d'une amplitude de 180° que l'on impose
en remontant à peine la montre.
C'est théoriquement visible avec une marque sur la serge du balancier, mais
pas si simple.

Mais après-tout on s'en moque un peu d'avoir la mesure exacte de l'amplitude, non ?

Personnellement, je me sers surtout de cette mesure pour voir les écarts entre les positions
et pour voir si elle augmente sensiblement après une manip (huilage, nettoyage,
retouche spiral, etc.).
Sinon une valeur approximative me suffit.

Cadrature

Merci pour les conseils, un peu compliqué pour moi la question de déterminer l'angle de levée, en particulier si on doit utiliser l'amplitude pour cela.... surtout si celle-ci est problématique au départ...

En cherchant j'ai retrouvé le lien de Lepsi (celui en anglais fonctionne...): http://www.lepsi.ch/lift-angle/
J'ai aussi trouvé cette liste: http://pczw.uhren-mikl.com/downloads/gamma.pdf
Et celle-ci: http://www.mcbroom.biz/forum/read.php?3,77931

Mais toujours difficile de trouver quelque chose pour des calibre plus anciens, comme par exemple un Omega 18LPB

Afin de mieux comprendre l'utilisation du Timegrapher j'ai trouvé un certain nombres de mentions sur les forums et de vidéos, en particulier celle-ci: https://www.youtube.com/watch?v=lcCKrioYKMo

Le manuel de Witschi, probablement mentionné ailleurs, est aussi très utile: http://www.witschi.com/assets/files/sheets/Technique%20mesure%20montres%20mecaniques.pdf

Alors j'ai repris mon Unitas 6498 pour le tester, en position à plat cadran en bas pour pouvoir régler la raquette directement, je suis arrivé au top.... tout théorique on le sait...
Pour bouger la raquette d'une fraction de millimètre, je place une tige de buis verticalement à coté de la point de la raquette et je l'incline de quelques degrés ainsi pas de risque de pousser et glisser trop loin...
La dérive pour les autres positions étant acceptable (par exemple +10sd couronne en bas), il restera comme cela....



Angle de levée: 44, fréquence: 18000

Philippe-ch a écrit:

Merci pour les conseils, un peu compliqué pour moi la question de déterminer l'angle de levée, en particulier si on doit utiliser l'amplitude pour cela.... surtout si celle-ci est problématique au départ...

Non, c'est pas compliqué. Le principe est simple et expliqué dans le manuel Witshi page 5.
L'amplitude est calculée en fonction du temps passé à l'angle de levée. Il suffit
donc de le chronométrer (ce dont se charge le chronocomparateur).
Inversement, si on a la fréquence et l'amplitude, on peut calculer l'angle de levée.

Merci pour tout ces liens et la réponse pour la Lunar.
Je sens que je vais m'instruire 👍🏻

Philippe-ch a écrit:

Je viens de recevoir mon Timegrapher 1000

Spoiler:

@ Philippe-ch et salut à tous!

Quelle est la signification des chiffres indiqués sous la barre en surbrillance des mesures de ton TimeGrapher?
Est-ce l'écart avec la mesure précédente?

Sur mon TimeGrapher 1000, de même provenance, acheté il y a 3 ans, il n'y figurent pas.
Le logiciel a été updaté?

il s'agit de l'erreur dans l'intervalle de temps de l'affichage.

Salut à tous!
Bon, j'attendais la confirmation du propriétaire.... mais il doit être sur les pistes enneigées!

willbur a écrit:

il s'agit de l'erreur dans l'intervalle de temps de l'affichage.

@ wilbur:
Je n'ai pas vraiment compris ta réponse!
Une erreur de -2 ms  sur une mesure de 1 ms serait énorme, non?

Philippe-ch a écrit:

Je viens de recevoir mon Timegrapher 1000

Spoiler:

En effet c'est l'avance ou retard en secondes par jour et cela permet de voir si elle est stable ou si elle varie.... C'est toujours l'erreur rapportée sur 24h, idéalement on devrait régler la montre pour avoir une erreur stable de quelques secondes le plus proche de zéro dans plusieurs positions.

La valeur dans la barre blanche correspond à la moyenne sur un temps défini dans les paramètres.

Les valeurs affichées en dessous sont la moyenne entre les valeurs affichées (les 0 sur la photo de Philippe-ch)
Si tu as 20s entre les 2 zeros, la moyenne est donc faite sur les 20s.

Bonjour à Tous,
Je reviens sur l'utilisation du Timegrapher 1000; bien qu'ayant lu les divers posts consacrés au Timegrapher, il y a un certain nombre de points qui m'échappent .. il est vrai que je suis loin d'être compétent en la matière .. !!! Je suis loin de comprendre tous les paramètres .. cependant, je m'étonne de constater ce qui suit.

Je vérifie, sur le timegrapher, la précision de plusieurs montres dont je connais le fonctionnement pour avoir vérifier artisanalement .. càd, réglage à la seconde près (Heure.com), puis vérification toutes les 24h pendant plusieurs jours (1 semaine d'habitude) et réglage au moyen de la raquette.

Exemple 1 : une montre à 28800, beat error 0.0m/s, 52°, amplitude 284° ... la ligne sur l'écran est horizontale, les deux lignes sont pratiquement confondues .. le résultat est 0 à 2sec/j ... ce qui est parfaitement comme observé artisanalement .. magnifique !
Exemple 2: une montre vintage, chrono Doxa, à 18,000, beat error à l'écran 4,7m/sec (!), amplitude 209°, 52° .. les lignes sur l'écran sont inclinées vers le haut et séparées .. résultat +60sec/j !!! ce qui n'est plus en accord avec les observations artisanales qui me donnent +3 à +5sec/j pour cette montre ...???
Exemple 3 : une montre vintage 28,800, 0.2m/sec, amplitude 180 à 192°, 52°, .. résultat +50sec/j .. à nouveau pas en accord avec l'observation artisanale qui me donne 2sec/j ...
Toutes ces mesures face vers le haut .. les mesures prises verticalement et face vers le bas sont toute aussi erratiques.

Il n'y pas de cohérence dans les meures faites par l'appareil .. à moins que le beat error soit le responsable .. mais dans ce cas, il faut admettre que la montre a été réglée correctement (à la main) avec cette "beat error" .. faut-il corriger ce beat error de manière à ce que l'appareil montre 0.0m/s et espérer que la montre soit toujours réglée à 2sec/j ?
et comment règle-t-on le beat error sur la montre ?

Bref, je trouve tout cela perturbant !
J'espère que l'un ou l'autre spécialiste pourra m'éclairer un peu ..! avant que je ne sois amené à ranger ce Timegrapher et à continuer de régler les montres artisanalement (càd en jouant sur la raquette)
Merci pour votre attention,

malilis a écrit:

Bonjour à Tous,
Je reviens sur l'utilisation du Timegrapher 1000...

Bonsoir,

Le beat error c'est ce qu'on appelle en français le "repère". Grosso modo c'est acceptable entre 0.0 et 0.5.
Sur les montres équipées d'un porte piton mobile, on le règle en bougeant le porte piton. Généralement les montres récentes en ont toutes.
Sur les montres qui n'ont pas de porte piton mobile, il faut tourner la virole (c'est la pièce qui tient le spiral le long de l'axe de balancier).


Des amplitudes que tu donnes, les deux vintage sont à réviser. Elles devraient être entre 250 et 320.

De plus l'angle de levée change avec les calibres, même si 52 est le plus commun. Si l'angle de levée est vraiment différent de la valeur de 52 l'amplitude change sur le chronocomparateur ainsi que le réglage, donc à vérifier sur chaque mouvement.

Publie une photo des mouvements et je serai plus à même de te montrer où se règle le beat error. Dans tous les cas les amplitudes indiquées montre qu'il faut rhabiller le mouvement.

Tristan  

Bonjour !
Merci pour ce message et pour les infos ... cependant, comment faut-il considérer le fait que malgré les "défauts" de beat error, la montre fonctionne plutôt bien, avec une précision que l'on pourra difficilement améliorer .. ? y a-t-il une explication du fait que la montre fonctionne bien alors que d'après le timegrapher certains paramètres sont erronés ? finalement, lorsque le beat error aura été corrigé, je suppose que le timegrapher montrera la dérive réelle .. mais cela n'apportera rien pour la montre elle-même .. non ? ceci en supposant qu'une fois ce paramètre réglé, on parvienne encore à régler la dérive .. !
merci,

Quoi qu'il en soit, vu les amplitudes indiquées, il est certain que le réglage ne peut pas être correct.
La mesure artisanale est faite au porté? Si oui il se peut que les erreurs de réglage se compensent. (Avance en CH, retard en 9H) par exemple.

La mesure artisanale et celle du timegrapher ne changeront pas en changeant le beat error. L'angle de levée (lift angle, le 52° affiché) lui changera ce qu'affiche le chronocomparateur.

J'aimerai revenir sur cette notion de "fonctionne bien" et sur un de mes précédents message il y a quelques mois.

J'indiquais que pour savoir si une montre avait besoin d'un rhabillage, je regardais l'amplitude. Peu importe si ça fait 2 ans ou 20 ans qu'elle n'a pas vu d'horloger, sur une montre basique une bonne amplitude est synonyme d'un bon état des huiles, du ressort de barillet et du bon état général des pièces (même si pour le remontage auto ou manuel l'usure peut déjà être importante)

Ici, les amplitudes sont bien trop basses, ce qui indique que les huiles se gomment. De la poussière est peut être présente dans les huiles et ça se transforme gentiment en pâte abrasive. Au bout d'un moment les pivots seront bouffés, et là, c'est plus une révision à xxx€ mais une restauration à 3*xxx€ et une longue recherche de l'horloger capable de rectifier tout ça.

La montre fonctionne globalement bien maintenant, et encore, fais le test, laisse la sur la tranche tout une nuit couronne vers le haut et regarde le réglage. Mais quand elle ne fonctionnera plus ce sera pas simplement un petit rhabillage mais une restauration plus poussée dont elle aura besoin pour repartir.

Bonjour ! Merci de continuer à m'informer !
En effet, la mesure artisanale est faite en portant la montre nuit et jour .. pendant 1 semaine environ ..
Le chrono Doxa a été rhabillé il y a 3 ans, par Chronofolie (bien connu de FAM).. cela m'étonne qu'un problème de vieillissement des huiles existe déjà ! la deuxième vintage a subi un entretien il y a à peine 6 mois !
Je vais faire le test couronne vers le haut ..
Toutes ces informations me laissent perplexe, à vrai dire .. je suppose qu'il va falloir apprendre les bases de l'horlogerie pour m'y retrouver !
Bonne journée,

malilis a écrit:

Bonjour ! Merci de continuer à m'informer !
En effet, la mesure artisanale est faite en portant la montre nuit et jour .. pendant 1 semaine environ ..
Le chrono Doxa a été rhabillé il y a 3 ans, par Chronofolie (bien connu de FAM).. cela m'étonne qu'un problème de vieillissement des huiles existe déjà ! la deuxième vintage a subi un entretien il y a à peine 6 mois !
Je vais faire le test couronne vers le haut ..
Toutes ces informations me laissent perplexe, à vrai dire .. je suppose qu'il va falloir apprendre les bases de l'horlogerie pour m'y retrouver !
Bonne journée,

Il y a rhabillage et rhabillage : il est facile de nettoyer et lubrifier un vieux mouvement pour qu'il reparte "comme au bon vieux temps", sans forcément être correctement réglé ni fonctionner de manière optimale. Usure des roues dentées, des pivots, barillet et spiral fatigués...

Comme le fait remarquer Tristan, bien souvent les écarts se compensent et un réglage "habile" de l'avance donnera une précision cumulée tout à fait correcte.

J'ai quantité de vintages dans le même cas : belle précision apparente au porté, fonctionnement visuellement satisfaisant, mais quand je les passe au chronocomparateur c'est plus la même histoire... Comme je les porte très rarement ça me va comme ça

Déjà quant on règle une montre au Timegrapheur ...ou autres , on vérifie le réglage effectuer dans tout les positions .

Ce n'est pas parce qu une révision a était fait il y a 3 ans qu il faille incriminer les huile , la position du spiral peut influencer très fortement le comportement général ,un peut choc , une mauvaise position dans la raquette peut donner une mauvaise planéité et on est dans les choux .
Tout le systeme de régulation ( balancier spriral raquette ) est trés délicat ...surtout a régler , et c'est là que l'on prend conscience que l’expression "à un cheveux prés" est ....énorme

Bonjour !
Je suis content d'apprendre que mon cas est courant : précision correcte de la montre au poignet et valeurs incorrectes sur le timegrapher .. comme dit plus haut, le réglage parfait est très difficile à faire ..je l'ai maintenant bien compris !
Merci,

lones a écrit:

J'ai reçu le mien

Ah toi aussi tu refais un p'tit choro à 50€...

Elle est vraiment magnifique cette Glashütte...

Cedric92 a écrit:

Comme le fait remarquer Tristan, bien souvent les écarts se compensent et un réglage "habile" de l'avance donnera une précision cumulée tout à fait correcte.

Pour trouver le point d'equilibre entre toutes les variation de dérives dues aux differentes positions, je porte la montre 2-3 jours de suite normalement en prenant soin de mesurer la derive totale. Aux termes de de ces 2 ou 3 jours complets 48 - 72h etc représentatifs de mon activité normale, je mesure la dérive que je ramène a 24h.
Il me suffit ensuite d'ajuster la montre de la dérive, mais dans le sens contraire. Elle prend en moyenne +8s/j? la ralentir de 8s/j par rapport son reglage actuel, sans essayer de viser le point 0s/j de la position. Dans mon cas, le point d'équilibre me donnant >1s/j est a +4s/j, cadran vers le bas.

Wolfy a écrit:

Déjà quant on règle une montre au Timegrapheur ...ou autres , on vérifie le réglage effectuer dans tout les positions .

Ce n'est pas parce qu une révision a était fait il y a 3 ans qu il faille incriminer les huile , la position du spiral peut  influencer très fortement le comportement général ,un peut choc , une mauvaise position dans la raquette peut donner une mauvaise planéité et on est dans les choux .
Tout le systeme de régulation ( balancier spriral raquette ) est trés délicat ...surtout a régler , et c'est là que l'on prend conscience que l’expression "à un cheveux prés"  est ....énorme

Bonjour...
J'ai lu ce sujet mais il me reste une question parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.

Dans quelle position régler la montre sur le chronocomparateur ? 
A plat ? (horizontale)
A 45° ?
A la verticale ?

Ou on essaye de faire la meilleure moyenne en réglant sur les 3 ?

Merci...

Au porté !

Les industriels régulent une montre, généralement selon 3 ou 5 positions. L'objectif est d'avoir le minimum de différence de marche selon les positions.

Les 3 positions sont : Cadran haut / 9 haut / 6 haut
Pour réguler à 5 positions on ajoute : Fond haut / 3 haut

Les trois positions suffisent la plupart du temps, car la montre portée au bras gauche, sera presque toujours dans ces trois positions (ou intermédiaires).

Si tu portes ta montre au bras droit en revanche, elle sera souvent en position "3 haut", en tout cas chaque fois que ton bras pends le long du corps). Il peut y avoir une différence assez significative si la montre n'est pas réglés suivant 5 positions, mais seulement 3.


Voila pourquoi, le meilleur conseil est de porter ta montre quelques jours ou semaines, de voir sa dérive globale, en fonction de tes habitudes, et de calculer la dérive journalière moyenne :
Par exemple après 10 jours, ta montres avance de 160 secondes, tu pourrais aisément en déduire qu'elle avance de 16 secondes par jours en moyenne.

Il ne te reste qu'à la placer sur le chronocomparateur, quelques quart d'heures après l'avoir remontée à fond et , à lire la valeur donnée dans une position (logiquement, ce sera fond haut, pour avoir accès au réglage).
Il ne te reste plus qu'à régler la raquette pour additionner ou soustraire la valeur d'avance ou de retard moyenne, calculée au porté :

Dans notre cas:
admettons que l'appareil affiche une marche de +10 secondes / jour, tu sais que ta montre en réalité avance de 16 secondes /jours.

Donc pour avoir 0 sec/jour tu va devoir "caler" la marche, dans la position mesurée, à +10 - 16 = -6 sec/jours.

Conseil : vise une marche souhaitée à +2 / +5 sec/jr

Merci pour cette réponse bien développée.

Je comprends bien la seconde partie sur la moyenne... en revanche, étant débutant, je ne comprends les positions (Cadran haut / 9 haut / 6 haut / Fond haut / 3 haut).


Pourrais-tu me les expliquer stp ?


PS: pour une première fois, j'ai réglé ma Seiko skx013 en position horizontale (à plat, les entrailles à l'air donc  , sur le chronocomparateur), et j'ai obtenu un +8s jour. 
Quand je l'inclinais à 45° elle était à - 16s. Je l'ai laissée comme ça le temps d'avoir les explications adéquates.

JB101 a écrit:

Merci pour cette réponse bien développée.

Je comprends bien la seconde partie sur la moyenne... en revanche, étant débutant, je ne comprends les positions (Cadran haut / 9 haut / 6 haut / Fond haut / 3 haut).


Pourrais-tu me les expliquer stp ?


PS: pour une première fois, j'ai réglé ma Seiko skx013 en position horizontale (à plat, les entrailles à l'air donc  , sur le chronocomparateur), et j'ai obtenu un +8s jour. 
Quand je l'inclinais à 45° elle était à - 16s. Je l'ai laissée comme ça le temps d'avoir les explications adéquates.

Les différentes positions qu'il t'a expliqué, c'est la positions de ta montre sur le micro du chrono comparateur. Moi j'utilise d'autres termes (CH cadran haut - CB cadran bas VB verticale bas VG verticale gauche et VH ainsi que VD) mais c'est la même chose.

Et quand je dis VB par exemple, la montre sera à la verticale avec la couronne vers le bas et le cadran face à soi.
Et pour avoir une idée de ton réglage moyen, tu fais une moyenne (à la louche) de la marche sur une trentaine de seconde et cela sur chaque positions.
 Entre chaque changement de position, tu laisses 15-20 secondes le temps que ca se stabilise un peu avant de relever tes mesures.
Tu peux le faire sur les 6 positions mais comme cela a déjà été expliqué plus haut, VD est souvent ignorée.
Ensuite il te suffit de faire la moyenne de tes mesures et tu auras une bonne idée du réglage une fois à ton poignet. 
J'espère avoir été clair.


Pour ce qui est de ton réglage sur la seiko, il faut vérifier l'amplitude. C'est bizarre que tu ais une si grosse différence si l'amplitude est correcte. A moins que le spiral soit faussé et/ou décentré. Mais il faut plus d'info que la marche car les causes peuvent être nombreuses.