Watches and Wonders : Interview de Jean-Frédéric Dufour et Matthieu Humair

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« Je n'aime pas quand les gens comparent les montres aux actions. Nous faisons des produits, pas des investissements », déclare Jean-Frédéric Dufour, le patron de Rolex.

Les fabricants de montres suisses présentent cette semaine leurs nouveautés au salon Watches and Wonders à Genève. Les deux dirigeants du salon disent où ils veulent aller avec l'événement. Et qui est le grand absent.

Interview de Andrea Martel, Chanchal Biswas (texte), Karin Hofer (images)
04/06/2024

Jean-Frédéric Dufour (à gauche) et  Matthieu Humair (à droite)


Rolex, Patek Philippe, Cartier, TAG Heuer et Vacheron Constantin sont là, mais les marques du Swatch Group sont absentes : à partir de mardi, le salon horloger Watches and Wonders aura lieu à Genève pendant une semaine. 54 marques présentent leurs nouveautés. Il s'agit du moment le plus important pour l'industrie, notamment parce qu'elle traverse une période difficile : le franc fort, la hausse du prix de l'or et l'incertitude géopolitique persistante ont sensiblement refroidi la dynamique des marchés, comme le souligne Jean-Frédéric Dufour, président de la Fondation Watches and Wonders et directeur général de Rolex.

Dans ce contexte, l'idée derrière la réunion de Genève est encore plus importante : après la clôture de la traditionnelle foire horlogère de Bâle, d'importants fabricants se sont réunis dans un acte très suisse - selon le principe de milice, dans une fondation et avec une touche de compensation financière - pour protéger une nouvelle fois leur industrie. Que l'année brille. Dans une interview exclusive, le patron de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, et Matthieu Humair, le directeur opérationnel de la fondation, expliquent où ils souhaitent aller avec le Salon horloger de Genève.


Le salon horloger Watches and Wonders débute mardi à Genève. Qu'attendez-vous?

Dufour : Nous attendons environ 45 000 visiteurs du monde entier : professionnels du secteur horloger, journalistes, collectionneurs et passionnés d'horlogerie. C'est un moment important pour Genève et pour la Suisse en général. Nous pouvons montrer au monde nos spécialités et expliquer ce qu'est la Suisse. Les personnes qui viennent sont généralement bien connectées dans le monde horloger de leur pays. S’ils reviennent du salon avec de bons souvenirs, c’est une bonne chose pour notre pays et pour l’industrie horlogère.


Rolex, dont vous êtes le PDG, a travaillé en collaboration avec Patek Philippe et Richemont pour garantir qu'il y ait toujours un grand salon horloger en Suisse après la disparition de Baselworld. Dans quel but ?

Dufour : Notre objectif principal est de parler d’une seule voix. L'industrie horlogère est importante en Suisse. Ici, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans l'industrie. Mais dans le reste du monde, les gens sont moins conscients des montres. C'est pourquoi il est important que nous nous présentions une fois par an d'une manière qui soit remarquée - non pas en tant que marque individuelle, mais en tant qu'industrie horlogère dans son ensemble. Notre rêve est que Genève soit au monde horloger avec Watches and Wonders ce que Milan est à l'industrie du meuble avec le Salone del Mobile - un événement où toute la région parle de meubles pendant une semaine. Sans un salon comme celui-ci, qui montre la diversité et le savoir-faire du secteur, les gens n'auraient peut-être que des meubles Ikea chez eux.


Monsieur Dufour, vous travaillez dans l'industrie horlogère depuis trente ans. Comment se porte l’industrie en ce moment ?

Dufour : 2024 sera un défi. Une phase dans laquelle tous les constructeurs se portaient bien touche à sa fin. Dans les périodes fastes, on en produit souvent trop. Lorsque les marchés s’affaiblissent, comme c’est le cas aujourd’hui, les marchands de montres subissent des pressions et réagissent par des rabais. C’est extrêmement problématique car les remises nuisent aux produits émotionnels comme le nôtre.


Est-ce que cela s'applique également à toutes les marques ?

Dufour : Il y a des marques qui sont très connues et qui ont du succès. Leurs noms sortent du lot et restent toujours dans l’esprit des consommateurs. Ces marques se portent toujours bien. Cela se voit également dans le fait que la valeur de revente de ces montres ne diminue pas.


Quelles sont les raisons des perspectives mitigées pour 2024 ?

Dufour: Nous produisons tout ici aux coûts suisses. Le franc est donc un défi. Les coûts des matières premières ont également augmenté massivement. Un kilo d'or coûte actuellement près de 66'000 francs. Il y a trente ans, quand j'ai débuté dans l'horlogerie, c'était encore 18'000 francs. Bien sûr, cela rend les montres plus chères. La hausse des taux d'intérêt affecte également l'humeur à dépenser des gens, et la situation géopolitique n'aide pas non plus. Mais vous savez : nous y sommes habitués dans l’industrie. Nous vendions des montres suisses à l’étranger alors qu’un dollar coûtait encore quatre francs.


Ce que vous faites encore aujourd'hui, alors que le dollar ne coûte que 90 centimes. . .

Dufour : Parce qu'on vend du rêve ! Tant que nous faisons cela, personne ne peut nous dire à quel prix nous devons proposer notre produit. Pour une entreprise suisse de construction mécanique, la situation sur le marché d'exportation est nettement plus difficile.


Il y a deux ou trois ans, les montres étaient davantage considérées comme un investissement que comme un rêve. Par exemple, les crypto-millionnaires ont converti une partie de leur argent en actifs réels.

Dufour : Je n'aime pas qu'on compare les montres avec les actions. Cela envoie un mauvais message et est dangereux. Nous fabriquons des produits, pas des investissements.


Vous avez dit que certaines marques se démarquaient du lot. Pensez-vous que les autres marques horlogères qui ne sont pas à ce niveau rencontreront des problèmes dans un avenir proche ?

Dufour : Non, je ne parlerais pas de problèmes. Le mouvement de pendule va désormais dans l’autre sens, et il est naturellement plus prononcé pour les marques les moins établies. Même s’ils ont pu constater une augmentation de vingt pour cent de leurs ventes au cours de la reprise, ils pourraient désormais connaître une baisse de quinze pour cent. Pour les grandes marques, les fluctuations sont plus faibles, de l’ordre de plus/moins deux à trois pour cent. Les grandes marques n’atteignent jamais une croissance annuelle de vingt pour cent.

Humair : Il est donc d'autant plus important que nous organisions un salon comme Watches and Wonders à Genève dans un tel environnement. Nous prouvons ici et maintenant, en tant qu’industrie, que nous pouvons avancer ensemble, même dans des temps qui ne sont plus aussi roses.


Selon vous, l’événement doit-il avoir lieu en Suisse ?

Dufour: Oui, car il s'agit de montres « Swiss made » et de l'industrie horlogère suisse qui parle au monde entier. Ce ne serait pas pareil si les marques suisses allaient quelque part. Il s’agirait alors simplement de marques horlogères essayant de vendre des montres. Ici, c'est plus que cela.


Klaus Schwab, du WEF, reçoit chaque jour des appels de Singapour, de New York et de Dubaï, qui souhaitent que le WEF ait lieu dans leur région plutôt que à Davos. Est-ce que cela vous arrive aussi ?

Dufour : Bien sûr, et certains endroits sont plus adaptés d'un point de vue logistique par exemple. Mais ce n'est plus la Suisse.


Le salon a lieu pour la deuxième fois sous la direction de la nouvelle fondation. Quoi de neuf par rapport à l'année dernière ?

Humair : Nous avons augmenté le nombre de jours publics. Trois des sept jours (samedi, dimanche et lundi) sont désormais ouverts au grand public. Nous avons également considérablement élargi l'offre ces jours-là : vous pouvez réserver des visites guidées sur place, certaines marques proposent des « touch-and-feels » où vous pouvez tenir les nouveaux produits entre vos mains et il existe un tout nouveau programme. avec intervenants et conférences. Outre le salon dans les halls Palexpo, nous avons également accru notre présence dans la ville : avec des visites, des ateliers d'horlogerie, des événements dans des boutiques horlogères et des concerts.

Dufour : J'aimerais idéalement ouvrir le salon au public pendant sept jours. Mais ici, cela fonctionne à la manière suisse : nous travaillons avec des compromis. C'est peut-être encore mieux pour l'instant que nous nous limitions à trois journées publiques. Car au début du salon, il se passe toujours beaucoup de choses. Ce n'est pas une mauvaise chose si nous sommes entre nous : fabricants, concessionnaires et journalistes. J'aimerais également vous annoncer que le Swatch Group est là mais malheureusement il ne vient pas, du moins pas cette année.


Qu’est-ce qui empêche Swatch Group de participer ?

Dufour : Je ne sais pas, je ne vois pas dans la tête de M. Hayek. Je lui ai rendu visite ainsi qu'à sa famille et je les ai invités. Mais Nick Hayek a ses propres idées. Il dit que le Swatch Group est très industriel et ne veut pas perdre de temps en expositions. Mais pour nous, ce n’est pas une perte de temps. Nous vendons des émotions et du rêve. Pour que cela reste vivant, il faut raconter des histoires, il faut être actif, on ne peut pas se contenter de vendre des produits. C'est dommage, mais ce n'est pas à moi de juger cette stratégie.


Une grande semaine horlogère à la manière d'un salon du meuble : Genève en a-t-elle seulement la capacité ?

Humair : Il y a environ 15'000 chambres d'hôtel à Genève, toutes catégories confondues. Nous en utilisons actuellement 6 500, soit moins de la moitié.


La disparition du salon horloger Baselworld ne date pas d’hier. Que faites-vous de mieux ?

Humair : Grâce à l'aéroport, Genève est beaucoup plus accessible que Bâle. Nous maîtrisons également les prix car nous avons des accords directs avec les hôtels, ce qui n'était pas le cas à Bâle. Les hôteliers sont contents, mais ils savent aussi que s’ils exagèrent, nous aurons un problème. Au total, nous réalisons cette année 40'000 nuitées, contre 35'000 l'année dernière. Nous rapportons aux hôtels 15 millions de francs de chiffre d'affaires.

Dufour : La grande différence réside dans l'organisation : à Bâle, le salon de l'horlogerie était géré par une entreprise qui souhaitait remplir ses halls d'exposition et vendre autant de mètres carrés que possible. Ici, c'est une organisation à but non lucratif qui organise le salon au nom des marques, dans le but de faire connaître et promouvoir l'horlogerie au niveau mondial. Cela signifie également que nous ne nous contentons pas d'organiser notre salon en espérant que les gens viennent. Nous essayons activement d'obtenir une grande réponse en invitant des journalistes du monde entier.


Est-ce moins cher pour les exposants à Genève qu'à Bâle ?

Dufour : Nous avons réduit les prix au maximum. Notre système est également très suisse : la moitié des marques paient pour l'autre moitié. Semblable à la péréquation financière des cantons.

Humair : Les fabricants de montres indépendants paient un prix au mètre carré de 1800 francs au salon. En tant que petite marque horlogère, vous avez accès à tous les détaillants, journalistes et consommateurs pendant sept jours pour 45 000 à 80 000 francs.

Dufour : Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais une double page de publicité dans le supplément Lifestyle du Financial Times n'est pas beaucoup moins chère non plus.


Vous êtes submergés par des fabricants qui souhaitent également exposer ?

Dufour : Oui, il a fallu faire une sélection cette année. La qualité doit être bonne, les personnes derrière les montres doivent aussi être sérieuses dans leur engagement. Nous ne voulons pas d'opportunistes à Genève.


Les exposants doivent-ils s’engager sur plusieurs années ?

Humair : Les grands depuis deux ans, les indépendants depuis un an seulement. Il ne faut pas oublier que les grandes entreprises investissent chaque année des millions dans le salon.


Qui décide quelles marques sont autorisées à venir ?

Dufour : Cela est décidé par le conseil d'administration, composé de quatre membres : Cartier, Patek Philippe, Richemont et Rolex. Curieusement, Cartier, qui appartient au groupe Richemont, et la maison mère n'ont pas toujours le même avis. Cependant, nous essayons généralement de décider à l'unanimité.


Quatre membres – c’est un très petit comité.

Dufour : Effectivement, mais j'espère que nous pourrons bientôt communiquer les nouveautés non seulement aux marques participantes, mais aussi au conseil d'administration. Par rapport à l’année dernière, huit nouvelles marques ont été ajoutées, mais il manque également deux entreprises présentes l’année dernière.


Ont-elles été « désinvitées » ?

Dufour : Non, c'était leur décision. Rebellion Timepieces a arrêté de produire des montres et Charles Zuber avait des raisons internes.


Certains fabricants de montres utilisent Watches and Wonders pour avoir une apparition officieuse aux côtés du salon. Est-ce une épine dans votre pied ?

Dufour : On les appelle des pirates. Mais ça va. . .

Humair : . . . à condition que cela contribue également à attirer l'attention sur l'horlogerie à Genève.


Combien de manufactures horlogères étrangères sont présentes à Genève ?

Humair : Grand Seiko, Lange & Söhne, Ressence et maintenant Nomos et Bremont – il y en a déjà pas mal.

Dufour : Les fabricants peuvent postuler. Mais peu de noms me viennent à l’esprit.


L’objectif est-il de représenter le plus complètement possible le paysage horloger suisse ?

Dufour : Ce serait fantastique si le Swatch Group nous rejoignait. Mais nous ne pouvons pas décider de cela à votre place. Et comme je l'ai dit : notre objectif principal est de présenter une fois par an les réalisations de l'industrie horlogère suisse. Il ne s'agit pas seulement de marques. Il s'agit d'un savoir-faire artisanal, d'une histoire riche, d'un produit durable. Un produit qui pourrait un jour disparaître.


Pourquoi?

Dufour : Il y a toujours eu des tournants dans l’histoire horlogère où les choses auraient pu se passer différemment. La montre-bracelet, par exemple, est une invention relativement récente. Entre les deux guerres mondiales, on produisait principalement des montres de poche. On ne peut pas tenir pour acquis que l’industrie a réussi à maîtriser ce changement. Nous devons veiller à ce que les gens continuent à porter des montres, que ce soit pour des raisons sociales ou autres. La compétition pour le poignet est féroce. Tracker de fitness, montre intelligente, bracelet. Cela me surprend toujours lorsque mes collègues disent : « Les gens porteront toujours des montres. » Ce n’est pas un don de Dieu, c’est une industrie fragile dont nous devons prendre soin.


Qu’est-ce qui rend l’horlogerie si spéciale ?

Il suffit de regarder avec quoi nous conduisons ou prenons des photos aujourd'hui. La montre est le dernier produit purement mécanique.


interview (langue allemande) : ici
traduction Google Translate

Intéressant, merci.

Si après cette interview, Swatch Group ne comprend pas qu'ils sont attendus pour l'année prochaine 

Citation :

on vend du rêve !

 

Citation :

La grande différence réside dans l'organisation : à Bâle, le salon de l'horlogerie était géré par une entreprise qui souhaitait remplir ses halls d'exposition et vendre autant de mètres carrés que possible. Ici, c'est une organisation à but non lucratif qui organise le salon au nom des marques, dans le but de faire connaître et promouvoir l'horlogerie au niveau mondial.

Pour l'organisation, une philosophie différente de celle de Bâle.

"On vend du rêve",


et un peu plus loin :

"il faut raconter des histoires"

Un vrai discours de banquiers d'affaires.

Hayek, lui, est un industriel.

La moitié des phrases parlent de jouer de la flûte, l'autre moitié de pognon, ça résume finalement assez bien l'horlogerie.

Citation :

Cela n'apporte aucune plus-value de pouvoir se rassembler quelques jours pour boire du champagne et aller d'un stand à l'autre.Mais je ne critique pas ceux qui le font.

Swatch Group n’est pas près de venir à Watches & Wonders - Le Temps

Fats a écrit:

"On vend du rêve",


et un peu plus loin :

"il faut raconter des histoires"

Un vrai discours de banquiers d'affaires.

Je me suis fait la même remarque !  

Les suisses doivent vendre du rêve car si l'industrie horlogère baisse, cela aura un vrai impact sur leur activité économique au sens large.
Je rappelle que les suisses n'ont pas d'industrie dans l'automobile et ne sont pas leaders dans d'autres secteurs (de manière franche au niveau mondial).

Bref, industriellement, ce ne sont des locomotives que pour l'horlogerie.

Ah si, ils ont du chocolat aussi  

Sandoz, Nestlé, Hoffmann-Laroche, ABB, Oerlikon, etc, etc…
Et on ne parle pas des banques.
Aucune entreprise horlogère dans le top 15 helvétique.

Oui tu as raison, sans parler des banques bien sur, ils ont quand même quelques grosses cavaleries dans le pharmaceutique, merci pour le rappel  


A voir si dans le futur, cet événement prendra de l'ampleur, je pense que oui. En tout cas la tenue de cette "vitrine" fait sens.
Dommage que swatch group ne participe pas.
Y aura t-il un retour du baselworld en physique ? la dernière édition date de 2019, ça fait un peu loin.

Personnellement, même pour le "rêve", ça me plairait d'y faire un tour 

Il est marrant le Dufour

Rolex créée, ou au minimum entretient, la rareté et il veut passer pour un philanthrope !!
Même si la qualité est là Rolex c’est quand un pur produit marketing !

dante_be a écrit:

La moitié des phrases parlent de jouer de la flûte, l'autre moitié de pognon, ça résume finalement assez bien l'horlogerie.

Ca résume tout simplement le monde! à part peut être vivre dans un monastère à Lhassa (et encore...) l'égo et le fric animent le reste de la planète. 

ft1000mp a écrit:

Ca résume tout simplement le monde! à part peut être vivre dans un monastère à Lhassa (et encore...), l'égo et le fric animent le reste de la planète. 

Oui très clairement, mais disons qu'ici la merveilleuse décontraction avec lesquels les choses sont dites et donc exposées est quand même particulièrement savoureuse.

Mention spéciale quand il dit en substance "tant qu'on joue de la flûte, personne ne peut contester nos marges de coyote, au contraire les gens se battent pour payer, alors que nos pauvres confrères des machines outils qui vendent du concret, eux ils peuvent pas se gaver comme des sagouins, c'est affreux".

On sent que son petit coeur sensible est très attristé par le sort funeste qui accable le monde de l'industrie, et terrorisé par la crainte que ça leur arrive. Qui a dit que les businessmen n'avaient pas d'empathie !

Pour moi, ce genre d'interview est sans doute à conserver dans sa pharmacie, comme médoc pour aider quand tu envisages un sevrage à l'horlogerie, au moment où tu doutes, comme aide à rompre l'envoutement.

Et devrait au passage et en théorie annihiler toute forme théorique de débat ultérieur sur le forum sur le fait d'en avoir vraiment pour son argent , m'enfin ça, faut pas s'affoler

Pour ma part, je trouve que les réponses de Jean-Frédéric Dufour sont claires. L'usage du pipotron est autrement plus limité par rapport à nombre de patrons dans le secteur :

Jean-Frédéric Dufour a écrit:

2024 sera un défi. Une phase dans laquelle tous les constructeurs se portaient bien touche à sa fin. Dans les périodes fastes, on en produit souvent trop.

La première partie de ses propos confirme de manière synthétique les alertes comme les miennes sur le niveau des stocks et sur les tendances de ventes :

Don a écrit:

L’évolution des volumes est globalement négative et pratiquement sur chaque créneau au niveau des matières des boitiers. Le plus inquiétant reste l’évolution des montres en acier qui restent très largement le segment le plus important en volumes. C’est clairement la valeur des montres qui tirent le secteur dans son ensemble, cela peut se traduire un peu par une offre qui travaille la qualité de ses produits mais plus vraisemblablement par la politique d’augmentation des prix et dans ce domaine c’est bien le créneau des montres hauts de gamme qui tirent les statistiques avec une augmentation de 5% en valeur pour les montres de plus de 3000 francs suisses (MAIS avec une quasi-stagnation des volumes à -0,1%) en comparaison de l’année précédente pour ce mois de novembre, les montres de 200 à 500 et celles de 500 à 3000 sont en baisse. Dans l’attente des statistiques de décembre 2023, cela augure tout de même une année en apparence positive mais qui confirme un problème au niveau des volumes pour l’industrie horlogère suisse, cette dernière restant un indicateur important pour appréhender l’évolution de l’horlogerie mondiale. Ces statistiques confirment les alertes concernant le niveau des stocks qui atteindraient de hauts niveaux chez de nombreuses marques.  

Cela fait des mois que les alertes sur le niveau des stocks de montres remontent depuis les AD. Les ventes de Noël 2023 et du début d'année 2024 ont été mauvaises, il y a clairement un surplus d'offre par rapport à une demande qui a clairement d'autres priorités que de s'acheter des tocantes. Bien sûr, comme Jean-Frédéric Dufour le rappelle, il y a des exceptions :

Jean-Frédéric Dufour a écrit:

Il y a des marques qui sont très connues et qui ont du succès. Leurs noms sortent du lot et restent toujours dans l’esprit des consommateurs. Ces marques se portent toujours bien. Cela se voit également dans le fait que la valeur de revente de ces montres ne diminue pas.

Maintenant, si on veut dire que la langue de bois est usitée, je dirais que les propos de Jean-Frédéric Dufour sont policés, cela va de soi, mais on est loin de langue de bois des hommes politiques ou pseudo célébrités qui ne parlent pour ne rien dire !

Allez, si on veut chipoter, il y a un terme qui me fait froncer les sourcils : les "produits émotionnels". Les "produits émotionnels" c'est le dérivé de l'autre terme "émotion horlogère" et pour moi c'est un concept fumeux certainement inventé par un marketeur issu du 7ème cercle des enfers et reprise par les patrons de marques dans leur communication car le concept est facile d'emploi et cela fait joli de le placer. Tout cela en réalité émane du concept plus large de "marketing émotionnel" qui n'a pas que des adeptes car l'une des critiques à son endroit c'est évidemment la manipulation des émotions ou même la propagande...

Pour le reste, on voit que le patron de Rolex fait passer un certain nombre de messages.

Quelques morceaux choisis :

Jean-Frédéric Dufour a écrit:

Lorsque les marchés s’affaiblissent, comme c’est le cas aujourd’hui, les marchands de montres subissent des pressions et réagissent par des rabais. C’est extrêmement problématique car les remises nuisent aux produits émotionnels comme le nôtre.

On voit que les relations de pouvoir entre distributeurs et marques ne sont plus les mêmes. Les AD répliquent d'ailleurs :

Antoine de Macedo a écrit:

ADM : Il y a deux chemins qui se tracent actuellement : soit les marques vont vendre leurs montres elles-mêmes soient elles vont imposer aux distributeurs de dédier des boutiques exclusivement pour une marque. C’est le cas avec Rolex et Dubail par exemple ou la boutique Tudor sur les Champs Elysées, c’est Dubail qui chapeaute en fait l’ensemble. Et on voit que même pour des groupes comme Bucherer, Richemont est en train de leur enlever toutes les marques, c'est inquiétant.

La grande question derrière c’est la répartition de la marge entre l'AD et la marque.

ADM : Oui, évidemment. Les marques ont déjà des marges à faire pâlir n'importe quel industriel alors si en plus ils veulent une marge pleine...

Ce faisant, si à court terme la désintermédiation leur permet de retirer des marges pleines, est-ce que tu penses que les marques se tirent une balle dans le pied à long terme ?

ADM : Oui, le problème c'est que les visions sont assez court termistes et ce dans beaucoup de domaines actuellement. C’est opportuniste, pour le moment, ça fonctionne comme ça. Les marques ont la chance d'avoir un marché asiatique qui les pousse vers le haut. Dans un marché haussier, ça leur permet d'être arrogants d’une certaine manière. Après, le jour où ils verront le vent tourner, peut-être qu'ils vont se retourner vers des AD, s'il en reste. Parce que moi, je dis toujours : « Les braquages ont décimé la profession, les groupes, l’achèveront ». Donc après ça, il ne nous restera plus en tant qu’AD du Hamilton et du Frédéric Constant à vendre dans le marché du neuf pour tout le monde.

Oui, les AD font des coups de rabais (certainement pas pour le tout petit peloton de tête des marques horlogères dont Rolex...) et encore heureux, vu les prix officiels... ils font des rabais parce que l'état de la demande est très mauvais. Si les AD n'accordaient pas de remises, la situation serait à mon avis bien pire. Evidemment quand on est une marque qui
a des munitions pour survivre à l'apocalypse et avec toujours un niveau de demande supérieur à son offre, on peut se permettre de regarder la situation d'un peu trop haut mais pour beaucoup, la question de la gestion des stocks et du niveau de liquidité est cruciale pour leur survie.

Jean-Frédéric Dufour a écrit:

Qu’est-ce qui empêche Swatch Group de participer ?

Dufour : Je ne sais pas, je ne vois pas dans la tête de M. Hayek. Je lui ai rendu visite ainsi qu'à sa famille et je les ai invités. Mais Nick Hayek a ses propres idées. Il dit que le Swatch Group est très industriel et ne veut pas perdre de temps en expositions. Mais pour nous, ce n’est pas une perte de temps. Nous vendons des émotions et du rêve. Pour que cela reste vivant, il faut raconter des histoires, il faut être actif, on ne peut pas se contenter de vendre des produits. C'est dommage, mais ce n'est pas à moi de juger cette stratégie.

On voit derrière la rivalité entre Rolex et le Swatch Group et les positions stratégiques différentes. Je pense pour ma part qu'un grand salon en Suisse pour l'horlogerie a toute sa place depuis la déconfiture complète du Baseworld. Maintenant, est-ce que tous les groupes devraient en faire partie, ce sont des décisions qui appartiennent aux patrons respectifs. SG n'en fait pas partie, l'histoire dira si c'est une erreur pour SG ou non.

Jean-Frédéric Dufour a écrit:

Dufour : Nous avons réduit les prix au maximum. Notre système est également très suisse : la moitié des marques paient pour l'autre moitié. Semblable à la péréquation financière des cantons.

Humair : Les fabricants de montres indépendants paient un prix au mètre carré de 1800 francs au salon. En tant que petite marque horlogère, vous avez accès à tous les détaillants, journalistes et consommateurs pendant sept jours pour 45 000 à 80 000 francs.

Dufour : Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais une double page de publicité dans le supplément Lifestyle du Financial Times n'est pas beaucoup moins chère non plus.

C'est dire le prix d'une page de publicité dans un grand média traditionnel ! Les prix annoncés que j'entends de mon côté sont sidérants et tout cela pour que le lecteur la zappe dans 95% des cas aujourd'hui... De toute manière, la crise des médias traditionnels n'est pas d'hier devant des recettes publicitaires en chute libre, certains annonceurs apprennent au fil du temps...

dante_be a écrit:

Mention spéciale quand il dit en substance "tant qu'on joue de la flûte, personne ne peut contester nos marges de coyote,

de chacals !

Merci Don pour ton intervention. Je trouve également les déclarations de J.F. Dufour très intéressantes, assez loin de la langue de bois habituelle dans ce milieu.

@Don: entièrement d'accord avec ton analyse 

Pierre-Yves a écrit:

Merci Don pour ton intervention. Je trouve également les déclarations de J.F. Dufour très intéressantes, assez loin de la langue de bois habituelle dans ce milieu.

Je crois que Jean-Frédéric Dufour n’est pas pour rien dans la continuation de la réussite de Rolex et que même si les vents sont en sa faveur (je traduis : tout le contexte ascensionnel sur le temps long du secteur, la stratégie de Rolex dans le passé, une demande qui a suivi), il continue et peut-être améliore la stratégie de long terme de la marque. De mauvais présidents savent très bien transformer l’or en plomb, nous n’avons qu’à demander à tous les patrons qui ont coulé des poules aux œufs d’or ou la longue liste de présidents qui ont mené des pays prospères et sûrs en pays en voie de tiers-mondisation. Ceux-là feront des ronds de jambes à leurs actionnaires ou leurs électeurs, leur communication sera tout aussi ronflante mais vide de substance.

Aussi, cela ne m’étonne pas que le patron de Rolex soit plus clair que la moyenne des patrons horlogers. Il est diplomatique dans sa communication mais il y a du réel derrière et cela change tout par rapport à d’autres.

A mon humble avis

Analyse intéressante, je vais donc suivre.

Pas un mot sur l'acquisition de bucherer .Dommage. 

C'était "Watches and Wonders" le sujet, pas Rolex.

Super interview, Jean-Frédéric Dufour est un visionnaire, il n'a certainement pas tort lorsqu'il dit qu'une montre, c'est avant tout de l'émotion et pas une remise obtenue chez un détaillant.
Le Swatch Group fait visiblement plutôt confiance aux réseaux sociaux, aux influenceurs, tout au long de l'année, j'espère me tromper, parce qu'ils seraient dans l'erreur.
Rien ne vaut une com haut de gamme et traditionnelle comme l'a toujours fait Rolex, il paraît (pas de certitudes) que Rolex ne s'est jamais fait taxer le moindre kopeck par un influenceur du YouTube ou assez peu alors que dans le même temps, le Swatch Group a vendu des montres par le biais d'influenceurs, donc les rémunérant au même titre qu'un AD.

jacno1977 a écrit:

il paraît (pas de certitudes) que Rolex ne s'est jamais fait taxer le moindre kopeck par un influenceur du YouTube ou assez peu alors que dans le même temps, le Swatch Group a vendu des montres par le biais d'influenceurs, donc les rémunérant au même titre qu'un AD.

Sources ?

Arthur7 a écrit:

Sources ?

Aucune source officielle évidemment, pour le Swatch Group, il y a cependant des YT d'influenceurs avec des liens qui conduisent directement sur la vitrine électronique de la marque (Hamilton et Longines), ce qui est impossible pour Tudor ou Rolex.
Pour le reste, discussion avec un vendeur d'une boutique Française Rolex, il me faisait remarquer que les présentations qui étaient faites de Rolex sur les YT d'influenceurs n'étaient jamais avec des montres prêtées par la marque, ça peut arriver qu'un AD puisse le faire de son magasin pour faire sa propre pub, et même pas certain que ce soit bien appréciée par la marque .. Mais il me semble assez évident que pour l'essentiel Rolex reste fidèle a sa com traditionnelle ne s'étant pas ou peu compromise avec cette vague d'influence sur les réseaux.

Merci pour le partage