Entretien de vos montres

Une montre dis " de Luxe" à un prix ...et à aussi un prix d entretien .....justifier ou non .
Et si on a pas les moyens pour l ensemble on achète du jetable .....ou comme moi ...on fait ces révision soit même.

Mister N a écrit:

Ton problème c’est que tu cherches des « règles établies » avec des réponses précises alors que c’est rarement le cas !

Selon les horlogers (mais c’est valable pour les garagistes) il y aura des sérieux et des « touristes »

Des qui feront des devis précis en fonction de réelles constatations et d’autres qui feront ça « à la louche » !
Des qui feront d’entrée de jeux des devis « salés » pour se couvrir en cas de mauvaise surprises. Etc... 

Et puis il y a ceux qui facturent le « devis » parce que pour faire un devis digne de ce nom il faut démonter et constater ! Et qu’en toute logique ils ne vont pas bosser gratis pour tes beaux yeux ! 

Le problème est toujours le même et c’est valable dans tous les domaines* : il y a des bons et des nuls. 

Et le tri n’est pas toujours simple !

Personnellement la dernière révision que j’ai fait faire (par un indépendant sérieux) a été très claire
Il y avait un « forfait révision » plus, les cas échéant, le prix des pièces usées/HS !



* c’est valable pour : les plombiers, les électriciens, les peintres, les toubibs, les dentistes....  etc....

Tout est dit.

Qu'est ce qui est inclus dans le forfait révision ?
A lire certains on croirait que ça inclut de la casse, mais là, comme moi, ton indépendant te facture en plus les pièces usées/HS... si c'était vraiment le cas pour tous les horlogers, tous les forfaits de base auraient quasiment la même valeur.

Tout dépend de qui fait cette opération !

Les GRANDES marques qui proposent des forfaits à 7/8/900 €, voire nettement plus, englobe tout dans ce prix le démontage, nettoyage huilage, réglage remplacement des pièces usées et même le remplacement de pièces en bon état... comme des aiguilles, le plexi, la couronne.... quitte à dénaturer une montre vintage....

Dans le cas dont je parlais le forfait révision (de mémoire 350 €) comprend le démontage nettoyage remontage huilage réglage 

Se rajoute à ça le frein de tirette et le barillet, c’est à dire les pièces qui étaient usées 

Total 390 €

Ce sont deux approches radicalement différentes

Mister N a écrit:

Ton problème c’est que tu cherches des « règles établies » avec des réponses précises alors que c’est rarement le cas !

Comme ton message est à la suite du mien, je suppose que ta réponse m'est adressée. En fait, comme toi je suis intervenu sur le fil créé par Baptizback en exprimant ma pensée au regard de son exposé, mais je n'ai aucun problème à ce jour : je cherchais un horloger à Surgères, je crois avoir trouvé "l'homme de la providence".   

Pour le reste de ta réponse, je partage tout à fait ce que tu as écrit, donc tout va bien.

Mister N a écrit:

Tout dépend de qui fait cette opération !

Les GRANDES marques qui proposent des forfaits à 7/8/900 €, voire nettement plus, englobe tout dans ce prix le démontage, nettoyage huilage, réglage remplacement des pièces usées et même le remplacement de pièces en bon état... comme des aiguilles, le plexi, la couronne.... quitte à dénaturer une montre vintage....

Dans le cas dont je parlais le forfait révision (de mémoire 350 €) comprend le démontage nettoyage remontage huilage réglage 

Se rajoute à ça le frein de tirette et le barillet, c’est à dire les pièces qui étaient usées 

Total 390 €

Ce sont deux approches radicalement différentes

Tu confirmes ce que m'avait expliqué mon horloger d'Avignon, à savoir qu'une grande marque de luxe, tenant à sa réputation, s'en remettra strictement pour une révision à son cahier des charges établi, de sorte qu'une montre révisée dans son réseau sera systématiquement remise "à l'équivalent neuf" afin de ne jamais tomber en panne, protégeant de ce fait son image de marque. Evidemment, dans ce principe, même certaines pièces n'étant pas usées au point de nécessiter un changement seront tout de même remplacées à titre préventif : la facture d'une révision dans le réseau est par conséquent nettement plus onéreuse. 

D'autant que la montre est probablement renvoyée à un atelier extérieur, qu'il faut payer les frais d'expédition + le salaire de l'ouvrier qui va intervenir + les pièces changées (y compris le préventif) + la marge de fonctionnement de l'atelier + les frais de retour + la marge de l'horloger qui a servi d'intermédiaire. Je ne crois pas que l'on puisse pour autant parler d'abus car il y a toute une chaîne qui doit vivre sur ce parcours. C'est une contrainte qui permet d'assurer la renommée d'une marque.

En passant par un horloger indépendant, il y a tout de suite beaucoup moins de frais engagés, donc une facture plus légère. Cela dit, selon l'horloger qui fut le mien, il semble que, de plus en plus, les "grandes marques de luxe" se font tirer l'oreille, voire refusent de livrer des pièces de rechange afin que les montres reviennent systématiquement dans leur réseau pour les révisions. Serait-ce généralisé ?

Patix a écrit:

...Cela dit, selon l'horloger qui fut le mien, il semble que, de plus en plus, les "grandes marques de luxe" se font tirer l'oreille, voire refusent de livrer des pièces de rechange afin que les montres reviennent systématiquement dans leur réseau pour les révisions. Serait-ce généralisé ?

Cela fait déjà des années que les marques ne fournissent plus aucune pièces aux indépendants !

L’idée est simple « ficeler » les pigeons propriétaires de montres de « luxe » afin de pouvoir leur imposer des tarifs exorbitants !

Et l’idée suprême, digne d’un marketing de haut vole (ou vol) c’est de proposer des montres équipées de mouvements « in housse » !

Ah l’idée somptueuse de promouvoir les calibres « manuf » ! C’est grand ! Ça flatte l'égo des acheteurs et ça verrouille totalement et définitivement la possibilité de faire réviser sa montre n’importe où !

C’est absolument génial ! Le monopole permet de facturer ce qu’on veut quand on veut !

Personnellement ayant passé qq années au marketing de différentes sociétés j’avoue que suis béa d’admiration !

En effet, le monde du luxe est entretenu grâce à un marketing (j'avais hésité à écrire ce mot) dont la créativité est sans cesse renouvelée grâce aux écoles qui produisent des diplômés rivalisant d'idées pour nous faire acheter ce qu'ils souhaitent nous vendre : j'en connais un échantillon, venant de faire valoir mes droits à la retraite après 37 années passées au sein d'un groupe où les marketeurs sont légion. D'ailleurs, bien que dans un domaine très différent, j'y trouvais quelques analogies intéressantes avec Swatch group. 

Tout ça pour dire que tu me confirmes que la captivité du client est un leitmotiv.

Un SAV quel qu'il soit apporte un Service.
Le problème est : quel service pour ma montre ?
- Si c'est une montre vintage, nous souhaitons qu'elle reste dans son jus, surtout pas une remise à neuf !
- Si cette montre est portée au quotidien, elle doit continuer à assurer son office comme au premier jour.
Je pense que c'est à nous, propriétaire de l'objet, d'être vigilant et de bien spécifier cette distinction lors d'une révision. J'ai pour exemple le remplacement d'un verre sur la gousset Vacheron-Constantin de mon arrière grand-père : l'horloger (qui sur le plan horlogerie est un bon) m'a posé un plexi ... Je ne lui en veux pas, je ne lui avais pas précisé ce que je voulais.
Le problème avec les SAV des marques, c'est qu'il n'est pas sûr que leur organisation permette de transmettre à l'ouvrier réparateur le service attendu par le client. D'où les 3 ou 4 forfaits "standards", avec ou sans polissage, qui satisfont la majorité des Clients.
Pour le service "sur mesure" que nous espérons, hormis les grandes maisons (ce qui exclu les marques ressuscitées par le génie du marketing des groupes financiers dont le SAV est assuré par un centre multimarque), il faut discuter avec son horloger de proximité.
Et tant mieux pour eux : l'horlogerie mécanique relevant de plus en plus de la passion et non de la fonction, leur métier a encore de beaux jours à vivre !
Maintenant, si comme le dit Mister N, l'horloger indépendant n'a plus accès à la formation ni aux pièces détachées, ça va être difficile. 
Quelles sont les marques qui pratiquent cette politique de verrouillage du marché ?

JC56 a écrit:

Maintenant, si comme le dit Mister N, l'horloger indépendant n'a plus accès à la formation ni aux pièces détachées, ça va être difficile. 
Quelles sont les marques qui pratiquent cette politique de verrouillage du marché ?

Omega depuis des années, Rolex bien entendu...Zénith etc... et toutes les marques qui font dans le fameux « in house »

Certains horlogers, qui ont qq relations, arrivent à se procurer certaines pièces... mais pas tout !

Mais le but c’est bien de les asphyxier !

Pour Omega, il y a encore des horlogers "indépendant" qui sont agréés et peuvent avoir accès aux pièces.
ils sont contrôlés pour vérifier qu'ils n'en font pas commerce à l'unité.

Par contre pour les bricoleurs, c'est devenu moins simple que dans le passé où on pouvait facilement avoir accès à la grande majorité des pièces.

Je ne pense pas que l'asphyxie des horlogers indépendants par l'arrivée des calibres maison soit un objectif en soi, c'est plutôt une conséquence : l'objectif marketing est de vendre à des Clients qui demandent un calibre maison. L'imaginaire du Client voit là une notoriété à la marque (certains diront que c'est justement le marketing qui leur a créé cet imaginaire, mais passons ...). 

La survie d'un réseau de réparateurs est autre : en électroménager, SEB a fait le pari de maintenir des SAV de proximité. Ce choix purement Français est régulièrement rediscuté car il leur coûte cher : il faut habiliter les centres, les inspecter régulièrement, les former aux nouveaux produits et même les conseiller économiquement pour les aider à survivre. Mais le marketing a jusqu'ici considéré que cette proximité était un atout rassurant et donc déterminant pour le consommateur (en l'occurrence, plutôt des consommatrices).
Les autres marques ont choisi de centraliser les réparations sur un centre national (parfois régional): plus facile à maîtriser, meilleure visibilité des coûts et meilleure maitrise de la qualité, ... du moins sur le papier, car en pratique, et c'était le sujet initial de cette discussion, il apparait qu'un centres SAV n'est pas si performants que cela (dépersonnalisation du travail, logique financière et non de service Client, difficultés de recrutement, difficultés à motiver les salariés ...).

Le bon modèle économique serait peut-être une solution mixte : un réparateur de proximité pour les calibres courants et un service centralisé avec des horlogers pointus pour les complications et les calibres exotiques ?

Je regrette pour Zenith : l'intégration dans LVMH était une bonne chose pour leur survie (capacité d'investissement et ouverture à de nouveaux marchés), il ne faut pas que ce soit au détriment du service.

Cela fait déjà un bon moment que les grandes marques verrouillent. Il n'y a aucun espoir de retour en arrière, et les horlogers indépendants n'auront plus que le "basique" à réviser (c'est souvent déjà le cas), souvent à moindre frais car les clients ne veulent souvent pas mettre de grosses sommes....
Je parle en connaissance de cause, je n'ai jamais franchi le pas de passer pro, avec au préalable la formation AFPA de technicien horloger, à 14000 euros l'année, il y a 15 ans, j'avais passé les tests haut la main, obtenu mon congés formation au bout de 6 ans. Je connaissais un certain nombre d'horlogers qui avaient tous arrêté, marre de gagner que le smic..... sont tous parti en suisse comme monteur ou autre....
Notre système économique ne permet plus à des jeunes de s'installer et de vivre convenablement de ce métier.

Les bons horlogers sont compliqués a trouver, je travaille avec les deux mêmes depuis plus de 20 ans. A part cela je le me suis constitué ma propre réserve de pièce pour les calibres rares comme on ne sait jamais. Hormis deux ETA 2452 dans l'entièreté de ma collection, le reste est que du inhouse et du valjoux ancien. Le problème c'est qu'avec un certain type de montre les Jenny Carribean, personne ne refait leur étanchéité en France et ne sait les réviser. Moi je ne mégotte jamais sur les révisions, et s'il faut mettre de l'argent dedans et bien je le fais car les pièces sur certains calibres sont rares vont très difficilement trouvables.

seba310v6 a écrit:

Cela fait déjà un bon moment que les grandes marques verrouillent. Il n'y a aucun espoir de retour en arrière, et les horlogers indépendants n'auront plus que le "basique" à réviser (c'est souvent déjà le cas), souvent à moindre frais car les clients ne veulent souvent pas mettre de grosses sommes....
Je parle en connaissance de cause, je n'ai jamais franchi le pas de passer pro, avec au préalable la formation AFPA de technicien horloger, à 14000 euros l'année, il y a 15 ans, j'avais passé les tests haut la main, obtenu mon congés formation au bout de 6 ans. Je connaissais un certain nombre d'horlogers qui avaient tous arrêté, marre de gagner que le smic..... sont tous parti en suisse comme monteur ou autre....
Notre système économique ne permet plus à des jeunes de s'installer et de vivre convenablement de ce métier.

Le problème, c'est que certains clients ne se rendent pas compte des prix des pièces et du temps que représentent la main d'oeuvre. Le métier d'horloger indépendant est un métier de plus en plus rare, il faut un certain nombre d'années d''expérience et une réputation pour vivre correctement de ce métier. Mais après l'AFPA, certains que j'ai connu ont percé et ont fait wostep ou même l'école du Locle pour être encore plus qualifié et être pris plus rapidement avec un diplôme d'horloger rhabilleur.

le problème des horlogers indépendants qui ont du mal à vivre de leur métier est ... le commerce !

j'ai fait ce job pendant environ 3 ans entre une rupture conventionnelle et ma retraite , juste pour cotiser
pour les trimestres qui me manquaient, et je passais mon temps à refuser du boulot.

si j'avais voulu, entre les réparations et les achats / restaurations / reventes j'aurais gagné
très confortablement ma vie, en tout cas largement aussi bien que quand j'étais salarié comme directeur commercial.

un horloger compétent indépendant ne doit pas passer son temps dans l'atelier comme sous-traitant
de bijoutiers ayant pignon sur rue et se faisant leur beurre sur son dos, mais soigner sa relation client,
exister modérément sur les réseaux sociaux et faire du commerce.

la clé de la réussite n'est pas de savoir réparer, c'est juste le pré-requit
et c'est la partie commerciale qui est déterminante.

Isosta

isosta a écrit:

le problème des horlogers indépendants qui ont du mal à vivre de leur métier est ... le commerce !

j'ai fait ce job pendant environ 3 ans entre une rupture conventionnelle et ma retraite , juste pour cotiser
pour les trimestres qui me manquaient, et je passais mon temps à refuser du boulot.

si j'avais voulu, entre les réparations et les achats / restaurations / reventes j'aurais gagné
très confortablement ma vie, en tout cas largement aussi bien que quand j'étais salarié comme directeur commercial.

un horloger compétent indépendant ne doit pas passer son temps dans l'atelier comme sous-traitant
de bijoutiers ayant pignon sur rue et se faisant leur beurre sur son dos, mais soigner sa relation client,
exister modérément sur les réseaux sociaux et faire du commerce.

la clé de la réussite n'est pas de savoir réparer, c'est juste le pré-requit
et c'est la partie commerciale qui est déterminante.

Isosta

Partie qui commence avec le fait d'être visible, car les vrais horlogers, on les cherche...

jimpqfly a écrit:

Partie qui commence avec le fait d'être visible, car les vrais horlogers, on les cherche...

Oui... et Isosta a raison !

Il n’y a pas que le « savoir faire » il faut aussi le faire savoir !

Ça me fait penser à Tristan led que j’ai découvert il y a peu de temps !

C’est un garçon sérieux et très compétent... mais peu visible sur le forum... hélas

Lucas67 a écrit:

Tout est dit pour le remontoir, ou presque :
J'ai une montre toute simple, dont la seule complication est la date. (en somme rien de très compliqué me direz-vous, à raison).

La montre en question est une Vostok Komandirskie K65 (24 heures).

Seul hic : comme certaines versions des Breitling Navitimer, (A23322 par exemple) elle n'a pas de changement de date rapide.
Ce qui veut dire que pour régler la date, il faut avancer les aiguilles jusqu'à minuit, puis revenir en arrière vers 22h, puis réavancer jusqu'à minuit, et cela autant de fois qu'il y a de jours à faire passer sur le guichet de date...
Je vous laisse imaginer le bordel que c'est de régler la date au 1er du mois quand c'est le 2 qui est affiché dans le quantième de date... .

De ma collection d'une douzaine de montres, c'est donc bien la seule qui ne s'arrête jamais, et un remontoir automatique ne me serait pas superflu, bien que pour le moment je m'en sors très bien avec le remontage manuel à la couronne...

Bonjour, je déterre ce post mais, la technique pour changer la date de la navitimer 22h-00h ect ...ne risque pas de casser le mouvement ?
Je viens d'acheter une navitimer 23322 et j'ai galéré à faire une multitude de tours de cadran